Артемия для мальков и взрослой аквариумной рыбы. Как сделать инкубатор для выращивания живой артемии?

Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.

Зачем нужен инкубатор и какой инкубатор для икры малавийских цихлид самый хороший? Есть масса конструкций. Сделать большинство из них сложно, а использовать не очень просто. Привожу конструкцию собственного изобретения, как обычно из пластиковой бутылки (нравятся они мне — легкий в обработке пищевой пластик). А нужен инкубатор для сохранения здоровья самок и чтобы получить больше шансов сохранить икру и мальков. Для того чтобы сделать этот инкубатор и заодно отснять весь материал ушло минут 15-20 ВСЕГО!

Использовать этот инкубатор совсем просто, надо просто отрегулировать ток пузырьков от компрессора так, чтобы икринки парили так же, как на фото, и все! Не надо давать им скапливаться кучей на дне инкубатора (слишком слабая подача воздуха) или уж слишком сильно кружиться в верхней части инкубатора (слишком сильная подача). Результаты инкубации превосходные: до мальков успешно развиваются 75-90% икринок.

Такой инкубатор для икры африканских цихлид можно установить прямо в аквариуме с оными. И это немаловажное обстоятельство: у любителей-новичков как правило нет под рукой свободных аквариумов, оборудованных всем необходимым. А, кроме того, тем самым будет гарантирована идентичность гидрохимических и температурных параметров воды. Как можно отнять икру и мальков у самок малавийских цихлид показано здесь

.

Фото 2. Берем бутылку на литр — полтора. Отрезаем придонную её часть.

Фото 3. Из отрезанного дна, чтобы добро не пропадало, кроим щиток на распылитель. Главное, чтобы он потом не только пролез в горлышко бутылки но и закрывал торец распылителя полностью. Важно резать без заусенцев и острых краев. Вырезание этой детальки — пожалуй, наиболее сложная операция.

Фото 4. Подгибаем «ножки», чтобы они расклинили распылитель в горле бутылки.

Фото 5. Вставляем…

Фото 6. Вставили…

Фото 7. Вид через обрезанное дно (изнутри) бутылки. С щитком будет контактировать икра. Можно дополнительно обработать его края мелкой пилкой для ногтей, дабы острый край не травмировал икринки. С опытом, можно сразу ножницами резать так, чтобы край был загнут в сторону распылителя и был безопасен для икринок.

Фото 8. Прокалываем шилом, но лучше прожигаем, а еще лучше прожигаем не паяльником, а приборчиком для выжигания по дереву (есть такие) отверстия в верхнем крае инкубатора. Прожигаем так, чтобы не было у дырок острых краев. Если колем, то изнутри, тогда рваные края будут торчать наружу . Диаметр дырок 1-1.5 мм, такой чтобы икра не выскакивала. Эти отверстия нужны для того, чтобы поступающая через щель между горлышком бутылки и распылителем вода, обмыв икру, могла свободно покидать инкубатор. В данном случае, эти отверстия я паяльником сделал. Они получились чуть великоватыми (торопился), но это еще допустимо.

Фото 9. Крупный план процесса инкубации.

Отнимать икру у самки надо не ранее чем через три-четыре дня. Если это сделать раньше, то много икры может погибнуть. После нескольких суток, проведенных во рту у самки, икринки делаются куда более жизнеспособными. Впрочем, надо отметить, что тут открывается широкое поле для экспериментов. Надо испытать различные режимы аэрации инкубатора. Вероятно, для разных видов они различны. Есть мнение, что трение икринок друг о друга, которое всегда имеет место во рту у самки необходимо для их нормального развития. Именно поэтому икру нельзя отнимать рано. Если сделать поток пузырьков воздуха в инкубаторе достаточно слабым, то десяток-полтора икринок всегда будут в течении нескольких минут находиться на пластиковом щитке и касаться друг друга. Очень рекомендую опробовать такой режим (у самого просто руки не доходят). Нельзя допускать того, чтобы икра лежала в несколько рядов. Уже сформировавшиеся мальки могут спокойно прожить в этом инкубаторе с неделю, а если его объем будет 2 л, то еще дольше (их надо будет кормить, как только рассосется желточный мешок). Таким образом, мальков можно будет выпустить в аквариум тогда, когда они уже достаточно окрепнут и смогут умело убегать и прятаться от взрослых рыб. Надеюсь, что сам процесс изготовления сфотографирован достаточно понятно. Но если что осталось неясным, то об этом всегда можно спросить на нашем форуме

.

Желаю всем крепких малечков!

Автор:

Владимир Ковалев

Автор: обновлено 25.01.2015

www.killi.ru

Читая форумы по аквариумистике, часто встречаешь вопрос подобный этому: — У меня отнерестились такие-то рыбы! Чем кормить мальков когда они появятся?

На сегодняшний день, лучшим по питательности и простоте приготовления стартовым (т.е самым первым) или следующим за ним кормом для мальков большинства аквариумных рыб, являются науплии (личинки) солоноводного рачка артемии салина. Их довольно просто вывести дома, если иметь голову на плечах, прямые руки и хорошие яйца! — недекапсулированные яйца артемии хорошего качества. Надо заметить, что в Интернете, в разговорах аквариумистов, на упаковках кормов и особенно в головах новичков возникает много путаницы из-за того, что артемией называют не только взрослых рачков, но и их личинки — науплии, и даже декапсулированные и НЕдекапсулированные яйца артемии. Для начала внесем ясность. Как говорят англичане «Ху из ху»: Артемия — взрослые рачки размером до 12 мм:

Они часто продаются пакетиками в замороженном виде с надписью «Артемия замороженная»:

Сублимированная артемия — Корм изготовленый из сублимированных (высушенных с помощью заморозки и вакуума) рачков артемии. Продаётся пакетиками с надписью «АРТЕМИЯ сублимированная» в виде сухого порошка серого цвета с желтым или зеленоватым оттенком. Сублимированные корма больше приближены по качеству к живым в сравнении с сухими кормами. К тому же, в сравнении с замороженными, нет риска купить неоднократно размороженный корм или разморозить его, не донеся летом до морозилки. Технология сублимации имеет корни в космической отрасли! Наверное первыми едоками сублимированных кормов были космонавты.

Науплии артемии замороженные Продаются в замороженном виде, в пакетиках с надписью «Артемия науплии замороженные» Этим добром можно кормить далеко не всех малей и не в любом возрасте. Но если хорошо едят, то почему бы и нет? Для особо требовательных, особенно в первые недели их жизни, все-таки рекомендуются живые науплии. Во-первых, они заставляют мальков гоняться за живым кормом и тем самым тренировать организм физическими нагрузками. Во-вторых, не все мальки хищных рыб едят неподвижный корм, особенно в первые 2-3 недели жизни.

Декапсулированные яйца из магазина — яйца артемий, лишенные оболочек-капсул. Могут хранится при комнатной температуре и невысокой влажности. Продаются баночками и пакетиками с надписью «АРТЕМИЯ декапсулированная» в виде сухого порошка оранжевого цвета. Ими можно кормить подросших мальков или мелких рыб, но перед кормлением лучше размачивать этот корм в воде 5-10 минут.

Такие яйца для выведения науплий не годятся! Однако, если самому декапсулировать яйца незадолго до инкубации, то можно намного повысить их продуктивность (выход).

Недекапсулированные яйца — яйца артемий не лишенные оболочек-капсул. Продаются пакетиками с надписями

«Артемия сухая»:

«Артемия-Ю»:

или в виде смеси с солью «Artemia-mix»:

А так же на вес в виде порошка желтоватосерого цвета. Кормить недекапсулированными яйцами мальков или рыб нельзя! Но это как раз то, что нам нужно для выведения (инкубации) живых науплий — лучшего корма для мальков!

Яйца артемии, декапсулированные в домашних условиях незадолго до инкубации. Если взять недекапсулированные яйца, поместить их в «Белезну» и потрясти 3-5 минут, дождавшись когда скорлупа-капсула на них растворится и они из желтосерых станут оранжевыми, а помом промыть холодной водой и сразу зарядить в инкубатор, то скорость инкубации и процент выхода науплий повысится. Обычно яйца декапсулируют тогда, когда из них мал процент выхода науплий или не хотят возится с фильтрацией науплий от скорлупы после инкубации.

Еще одним способом улучшить процент выхода, является промораживание недекапсулированных яиц перед инкубацией. Для этого можно просто всегда хранить запас яиц в морозилке и доставать по мере необходимости на несколько дней вперед.

Теперь о самой инкубации и кормлении: Для инкубации науплий из яиц необходимо их поместить в соленую воду с температурой 24-30’С и с хорошей круглосуточной аэрацией (продувкой воздухом). Нужно учесть, что при 30’С науплии выходят через 24 часа и почти все одновременно, а при 24’С выход растягивается на 2-3 суток. При этом к тому времени, когда выходят из капсул яиц последние науплии, первые уже теряют пищевую ценность. Для подогрева инкубатора до 30’С, можно его пододвинуть ближе к батарее отопления, использовать лампу накаливания или др. способ. В качестве инкубатора, можно использовать 1 или 2-х литровые стеклянные банки, 0.5 — 0,7 литровые стеклянные бутылки, но лучше, потратив немного времени, создать простую конструкцию из пластиковой бутылки установленной вверх дном: Дело в том, что в банках и стеклянных бутылках на дне остаются зоны с плохим перемешиванием воды. В них зря пропадает часть яиц т.к. для успешного выхода из них личинок-науплий необходимо, чтобы яйца находились в постоянном движении и хорошо аэрировались. А в пластиковой бутылке, установленной вниз горлышком, площадь «дна» минимальная и зоны без перемешивания практически отсутствуют.

Теперь опишу самый простой и, на мой взгляд, достаточно эффективный инкубатор науплий для 1-2х выводков мальков.

Берется пластиковая бутылка на 0,5 или 1 литр, а при необходимости 1,5 или 2. Отрезается донышко высотой 2-3 см. В середине донышка делается отверстие ножницами или паяльником под шланг от компрессора такого диаметра, чтобы шланг входил плотно. Крышку бутылки приклеиваем аквагерметиком или китайским суперклеем посередине к кусочку стекла или керамической плитки размером примерно 6х6 — 8х8 см. Можно придать ему круглую форму, для этого опустить в таз с водой и обрезать углы простыми ножницами. Это облегчит изъятие и установку емкости инкубатора на тесную полку. Углы не будут цепляются за другие предметы. Это будет подставка. Когда клей засохнет, прикручиваем бутылку к подставке поплотнее, держась за крышку, а не за стекло или плитку! Ставим бутылку вверх обрезанным дном (на сделанную подставку), наливаем воды. Если не протекает, пропускаем шланг от компрессора через отрезанное донышко с его внутренней стороны (оно теперь играет роль крышки) и вставляем его в бутылку «наоборот» — так, чтобы брызги от аэрации стекали обратно в инкубатор. Шланг, обрезанный немного наискосок, пропускаем до самого низа бутылочного горлышка и подаем воздух регулируя напор краником установленным на шланг в удобном месте. Если нет протечек, заряжаем яйца (0,5 — 1 чайной ложки на литр воды) и соль (3-4 чайные ложки на литр). Воду желательно набирать комнатной температуры или чуть теплее — 30-32’С. Я беру прямо прямо из водопровода отрегулировав температуру «на ощупь». Лучше сделать 2 инкубатора такой конструкции и заряжать их попеременно — день один, на другой день второй, на третий день опять первый и т.д. Науплии артемии выводятся из яиц с запасом питательных веществ и небольшого размера. Через сутки этот запас у них истощается на рост и движение. И хотя они подрастают, их питательная ценность значительно снижается! Поэтому и нужны 2 инкубатора, работающие поочередно — в одном инкубируем, из другого кормим. На другой день, наоборот.

Проверять готовность корма удобно разглядывая яйца в инкубаторе через лупу. Науплий выходит из яйца не сразу, а сначала наполовину. В этот момент он напоминает парашютиста или зонтик: Отбор нужно производить тогда, когда «парашютистов» будет совсем мало или не будет совсем. Важно как можно лучше отделить науплий от оболочек яиц и парашютистов т.к. мальки могут погибнуть наевшись корма с большим содержанием неперевариваемых скорлупок яиц. Для того, чтобы отделить вылупившихся науплий от оболочек (капсул, скорлупок) яиц, нужно поднять крышку (бывшее донышко бутылки) и через несколько минут отсосать раствор из нижней части инкубатора в высокий цилиндрический фужер или подобный ему сосуд. Потом с одной стороны осветить его ярким источником света, например настольной лампой, и дождаться, когда науплии соберутся на свет у этой стороны (я использую светодиодную панельку из тех, что продаются в магазинах автозапчастей для замены ламп накаливания в плафонах освещения салона, запитанную от БП на 12 вольт старого калькулятора. Можно использовать китайские БП с переключателем напряжения. Эту же панельку использую для подсветки в ночное время нерестовиков и малявников). Когда скорлупки яиц (оболочки их капсул) всплывут на поверхность, а мертвые, невылупившиеся яйца осядут на дно. Важно этот момент сильно не затягивать, т.к без аэрации науплии быстро гибнут. Теперь надо аккуратно отсосать науплий и процедить их через сачок из мельчайшей ткани (мельничного газа). А для нежных малей, желательно еще и промыть пресной водой. Все процедуры «отсасывания» удобно делать небольшой клизмой или шприцем с надетой на них трубкой длиной 20-25 см. Для мальков живородящих рыб и крупных цихлид — скалярий, акар, цихлозом и т.п. науплий можно давать с первого дня, как только начнут горизонтально плавать в поисках корма. Мелких мальков — лабиринтовых, харациновых, барбусов, данио и т.п. подкармливать науплиями можно с третьего дня, давая их несколько дней вместе с пылью или инфузориями и наблюдая — едят или нет. Как только у большей части мальков животы при кормлении становятся оранжевыми, от инфузорий и пыли можно отказываться. Если мальки едят науплий, их брюшко становится оранжевого цвета.

Это ещё один плюс этого корма: можно просто контролировать — едят ли все мальки корм или нет. Кормить малей науплиями нужно небольшими порциями, но почаще — до 6 раз в день, но не менее 3-х! Например: утром, потом придя с работы и наконец перед сном. Неяркий свет в малявнике должен гореть и ночью. Во-первых: питаясь круглосуточно, мальки будут расти быстрее. Во-вторых: без подсветки, дремлющих мальков могут съесть улитки, подсаженные в малявник для подъедания остатков корма. К тому же, мальки например скалярий, в темноте сбиваются в кучи и массово гибнут!

В пресной воде науплии могут жить 6-8 часов, но погибая, портят воду. Для подчистки дна, можно садить в малявник по 1-2 улитки ампулярии малого размера — до 12 мм или использовать катушек, физ. Но много их садить не нужно, как и давать лишнего корма. Каждая улитка, являясь живым организмом, сама вносит в воду существенную дозу амиака и др. отходов. Поэтому подбирать дозу корма нужно так, чтобы к следующему кормлению почти весь он был съеден мальками, а не улитками. Однако и голодать малькам тоже не позволительно. Затянутся, потом не выправить!

Сергей Слыжняк (Николаич)

‹ Самки Н.Гюнтера едят икру Вверх Сезонные килли.От икринки до икринки. ›

Преимущества акриловых инкубаторов

Визуальный контроль.

Акриловые стенки камеры полностью прозрачны. Возможность наблюдения сквозь прозрачные стенки – это не только удобная, но и очень полезная функция. Чтобы наблюдать за процессами, происходящими внутри прозрачной акриловой камеры, оператор может не открывать дверцы. Камера остается герметичной, параметры микроклимата в системе сохраняются, при этом оператор в любой момент может получить доступ к информации о состоянии объекта. Непрозрачные или частично прозрачные инкубаторы такой возможности не предоставляют.

Простой уход

. Внутреннее пространство инкубатора нуждается в частом уходе. Многие материалы не удобны в этом отношении – они впитывают загрязнения, в процессе ухода мутнеют, покрываются мелкими царапинами. Акрил отличается стойкостью к биологическим средам, легко очищается от любых загрязнений. Для ухода за акриловым инкубатором используется экологически чистое моющее средство, безопасное для животных и растений.

Небольшой вес.

Портативные акриловые инкубаторы отличаются мобильностью, их можно легко переносить с места на место или перевозить в автотранспорте. Компактные лабораторные инкубаторы оснащаются ручками для переноски или колесами для удобного перемещения.

Возможность изготовления инкубаторов сложной формы.

Технологии работы с акрилом позволяют изготавливать инкубаторы сложной конфигурации – прямоугольные, цилиндрические, полусферические. Акриловые камеры изготавливаются без механического крепежа, стенки соединяются с помощью специального клеящего состава. Высокопрочные и долговечные клеевые соединения обеспечивают полную герметичность инкубатора.

Простой инкубатор с автоматическим поворачиванием яиц

Скоро весна, а это значит, что настало время закладывать яйца! Речь в этой статье пойдет о самодельном инкубаторе, который не сложно сделать своими руками. Работает все автоматически, яйца сами поворачиваются несколько раз в сутки. Все, что требуется, это время от времени следить, чтобы была вода, ну и через 10 дней нужно просветить яйца и отбросить те, в которых не будет видно зародыша.
Необходимая электроника для поддержки температуры и переворачивания яиц стоит не дорого, заказать ее можно из Китая. Корпус инкубатора собирается из профильных труб, а стенки можно сделать из пластика или даже пенопласта. В качестве источника тепла выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— 4 лампочки по 40 Ватт и патроны для них; — два мощных вентилятора от компьютера или другой техники; — провода; — таймер для поворачивания яиц по времени ; — небольшой редукторный моторчик; — термометр с функцией поддержания температуры ; — профильные трубы; — листовой пластик или другой подобный материал; — клей-герметик; — дверные петли; — блок питания на 12В для моторчика и электроники; — лотки для яиц; — стальные стержни, пластины и пр.

Список инструментов:

— сварочный аппарат; — болгарка; — дрель; — тиски; — заклепочный пистолет; — паяльник; — рулетка, маркер и пр.

Процесс изготовления инкубатора:

Шаг первый. Рама

Для начала нужно сварить раму инкубатора, определяемся с размерами и формой. В качестве материала автор использует профильные трубы. Используя магнитные угольники или специальные зажимы, свариваем раму.

Шаг второй. Рамки для лотков

Внутри инкубатора находятся рамки для установки лотков для яиц, которые поворачиваются на определенный угол. Благодаря тому, что угол яиц будет меняться, в них будет лучше созревать плод, в противном случае птенцы могут родиться дефективными. Рамки свариваем из стальных стержней, их оси вставляем в отверстия, просверленные в профильных трубах рамы.

Теперь самое главное – привод для рамок. Две рамки объединяем для того, чтобы они двигались синхронно. Поворачивать их будет небольшой редукторный моторчик, в качестве такого двигателя можно использовать мотор от автомобильных дворников. Делаем рычаг (кривошип) и устанавливаем на вал моторчика, ну а далее к этому рычагу подключаем шатун для передачи движения на рамки. Моторчик надежно закрепляем на раме через стальную пластину. Несмотря на такие небольшие размеры, двигатель, выбранный автором, легко справляется с поставленными задачами.

Шаг третий. Обогреватель

Устанавливаем обогреватели в инкубатор, в качестве них выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Конечно, 160 Ватт, это довольно немало, но не забывайте, что они будут включаться лишь эпизодически, поддерживая температуру в нужном диапазоне. Конечно, расходы на электроэнергию можно сократить в десятки раз, если инкубатор хорошо утеплить.

Крепим патроны на раме и заворачиваем лампы. Учтите, что из-за частого включения лампы обычно быстро выходят из строя, так что лучше купить ламп с запасом. Напротив ламп устанавливаем вентиляторы, они будут эффективно распределять теплый воздух по инкубатору. Удобно все это дело крепить заклепочным пистолетом или саморезами.

Шаг четвертый. Дверка и обшивка

Устанавливаем на раму инкубатора дверку, завешиваем ее на надежные дверные петли. После этого инкубатор можно обшить, вам понадобится листовой пластик, ДВП или другой подобный материал. Для экономии инкубатор полезно обклеить пенопластом или другим изолятором. Что касается дверки, то тут не забываем установить окно. Помните, что для эффективной работы устройства, все стыки должны быть герметичными, чтобы не выходил теплый воздух.

Шаг пятый. Электроника

Настало время установить электронику, для ее расположения можно использовать корпус от компьютерного блока питания. Тут находится таймер, он нужен для того, чтобы яйца автоматически поворачивались несколько раз в сутки. Запрограммировать его можно на любое время. Также нам нужен электронный термометр-термостат. Это устройство будет поддерживать температуру в инкубаторе в заданном диапазоне, в нашем случае это 37-37.5 градусов. Когда температура падает ниже 37 градусов, в инкубаторе загораются лампочки и включаются вентиляторы. Когда же температура поднимается выше 37.5 градусов, электроника выключает обогреватели.

Шаг шестой. Тестируем инкубатор

Самоделка готова, можно закладывать яйца, обязательно ставим лоток с водой, так как воздух внутри инкубатора должен быть влажным. Запускаем машину, устанавливаем температуру и ждем 10 дней. За это время внутри яиц успеет зародиться жизнь, а в каких не успеет, те яйца нам нужно отбросить. Яйца просвечиваем, те, которые будут темными, в них будет зародыш, их нужно оставить, а остальные выбрасываем. Когда приблизиться сроки вылупляться цыплятам, собираем яйца в контейнеры и оставляем в инкубаторе. В этот период времени особо важно, чтобы воздух был влажным, можно сами яйца обрызгивать водой. Благодаря воде скорлупа станет мягче и цыплятам будет легче вылупиться. Вот так вот, все работает, наша железная наседка легко высиживает цыплят. Надеюсь, проект вам понравился, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками! Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Как сделать инкубатор для икры из пластиковой бутылки

Для того чтобы собрать самодельную конструкцию инкубатора, понадобятся две пластиковые бутылки. Их объем может быть любым, он зависит от размера аквариума и количества икры.

С бутылок обязательно нужно снять этикетки. Бутылки очищают от клея ацетоном и хорошо промывают.

После очистки от клея бутылки разрезают на две части. Для инкубатора используют только верхние части бутылок с горлышками. В одной из крышек просверливают отверстие. Его можно вырезать с помощью острого канцелярского ножа.

Затем крышки бутылок откручивают, а в горлышки помещают мелкую сетку. В качестве сетки можно использовать кусочек старой тюли или материал от аквариумного сачка. Крышки закручивают обратно.

Далее бутылки соединяют друг с другом широкой стороной и закрепляют с помощью скотча. Инкубатор закрепляют с помощью присоски с внутренней стороны аквариума. В самодельный инкубатор для икры устанавливают иглу для капельницы с трубкой, которую подключают к компрессору.

Инкубация Артемии

Для инкубации цист артемии используют конусовидные сосуды вместимостью 200 литров (можно и меньше, конечно). Высокое содержание кислорода и перемешивание яиц в аппарате осуществляется путем аэрации воды с помощью компрессора, распылители которого устанавливаются в донной части аппарата. Над аппаратами обеспечивается постоянное интенсивное искусственное освещение. Для инкубации активированные яйца артемии помещают в 4–5%-ный раствор поваренной соли (NaCl). Плотность закладки яиц зависит от их качества и размера и составляет в среднем 4–5 г/л. В инкубационном аппарате необходимо поддерживать температуру 27–29 °С, рН 7,5–8,5. При этих условиях выклев науплий происходит через 24–30 ч после закладки яиц.

По завершении инкубации на 15 мин выключается свет и компрессор. В результате оболочки всплывают вверх, а науплии концентрируются в нижней части аппарата. После этого через сливной кран сначала сливаются мертвые и непроклюнувшиеся цисты (скапливающиеся в нижней конической части), а затем в мешок из газ-сита (114 мкм) сливают науплий. Полученных науплий либо сразу скармливают, либо помещают в бассейны с 3–5%-ным раствором соли для дальнейшего подращивания, либо замораживают.

Как часто кормить

Перекармливание аквариумных цихлид — частая ошибка начинающих аквариумистов, ведь именно при кормежке рыбки наиболее активны. Но при таком подходе у рыб случится ожирение, которое закончится болезнью или гибелью.

Частота кормления зависит от возраста рыбы, размера тела, вид.

При кормлении молодых представителей вида перерывы между приемами пищи составляют минимум 4 часа, оптимально 5 часов. При меньшем количестве времени пища просто не успевает полностью перевариться, а желудок уже забивается новой порцией еды.

Взрослых советуется кормить не чаще 2 раз в день. Но некоторые виды цихлид (Трофеусы, Петрохромисы, Каллохромисы, Ксенотиляпии) рекомендуется кормить чаще — 3–4 раза в день маленькими дозами.

Инкубация икры в пакете

Фото псевдотрофеус Файнзильбера

Самое интересное, что речь в этой истории идет о виде, приобретению которого способствовал случай. Малавийцы этого вида когда-то были чрезвычайно популярны среди отечественных аквариумистов. Еще бы: светло-голубой окрас самца эффектно контрастировал с зебровой полосатостью на теле и, оттененный тонкими поперечными иссиня-черными полосами, смотрелся весьма привлекательно. Таким красавцем самец становился только к году жизни, а появлялся он на свет желтовато-песочным или (в различных географических морфах) ярко-желтым. Естественно, того же цвета оставалась и самка.

Видео инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками

И вот однажды, буквально год назад, я случайно оказался в живом уголке школы № 940 у своего знакомого и коллеги по хобби Якова Дементьева. Пообщавшись и высадив привезенных мною рыбок как пополнение коллекции будущих местных ихтиологов и рыбоводов, я не спеша начал знакомиться с обитателями этого школьного зооуголка и совершенно неожиданно в одном из аквариумов с малавийцами увидел рыб своей мечты.