УФ-стерилизатор для аквариума: как сделать своими руками, зачем нужна ультрафиолетовая лампа, внешний фильтр, особенности использования для черепах

Как известно, вода в замкнутом пространстве имеет свойство провоцировать размножение содержащихся в ней микроорганизмов. В результате её свойства ухудшаются, появляется неприятный запах, и дальнейшее использование становится невозможным. Поэтому УФ-стерилизатор для аквариума является практически необходимым в этом случае.

УФ-стерилизатор для аквариума нужен чтобы не допустить развитие не нужных микроорганизмов

Что это такое

Флора и фауна аквариума – это изменяющаяся система, в которой происходит обмен веществами между всеми участниками. В процессе могут появиться вредоносные бактерии и вирусы, которые становятся причинами заболеваний у обитателей аквариумов. Для сохранности рыб используются УФ стерилизаторы для аквариума. Излучение от них является смертельным для вирусов и вредных микроорганизмов.

Ультрафиолетовые волны, которыми облучается вода при работе стабилизатора, являются самими короткими волнами электромагнитного излучения. Существует 3 вида ультрафиолета с различной длиной, физическими и проникающими свойствами:

UV-A – самая длинная область, которая включает в себя диапазон от 320 до 400 нм. Доходит до поверхности Земли после прохождения атмосферы.
UV-B – область от 290 до 320 нм. Такие лучи более агрессивны, но на поверхность земли попадает лишь часть из них. Отвечают за выработку витамина D.
UV-C – от 180 до 290 нм, не попадают на поверхность Земли через озоновый слой и другие составляющие. Смертельны для живых существ.

В качестве дезинфицирующего средства могут быть использованы любые виды лучей. Бактерии и вирусы не имеют защитного естественного барьера, который мог бы их спасти.

Основные характеристики ультрафиолетовых стерилизаторов для аквариума:

производительность – объем фильтруемой воды за единицу времени;
размер зазора – определяет, какое количество воды будет подвергаться излучению одновременно;
мощность – чем она выше, тем эффективнее работает прибор;
время работы – чем больше пода подвергается ультрафиолету, тем больше вредных веществ погибает;
температура – ультрафиолет хорошо распространяется при температуре 40-43 градуса;
длина волны – безопасным является диапазон 250-260 нанометров.

По этим параметрам и выбирается устройство.

Ультрафиолет в аквариуме: панацея или блажь?

СТАТЬИ 13 августа 2021

Что есть что?

С приходом погожих дней публика дружно устремляется на пляжи, дабы подставить побледневшие за зиму тела солнечным лучам и обрести сексапильный тюнинг, то бишь загар. А он, этот самый загар, есть ни что иное, как последствие ожога в результате воздействия на клетки кожи ультрафиолетовой радиации. С позиции фотофизики, ультрафиолет – невидимое электромагнитное излучение с длиной волн до 400 нм. Этот скрытый от глаз участок спектра условно разделен на три области: UV-А (400-320 нм), UV-В (320-290 нм) и UV-С (290-180 нм). Участок «А» и узкий отрезок длиннноволновой зоны B – наиболее мягкие, можно сказать, косметические (им-то мы и обязаны возможностью позагорать и многими другими радостями, в числе которых выработка витамина D). Куда более суров и грозен остальной диапазон УФ-В, но он полностью поглощается атмосферой. А еще более коротковолновый, так называемый жесткий, ультрафиолет – этот и вовсе неумолимый борец с белковыми связями: кабы не озоновый слой и некоторые другие компоненты земной атмосферы – не быть жизни на нашей голубой планете. За счет фотолитических реакций ультрафиолет разрывает связи органических молекул, подавляет их активность, разрушает ДНК и РНК, повреждает клеточные мембраны, препятствует делению клеток, денатурирует белки. Нас с вами от всех этих напастей защищает кожа, жертвующая при этом своей белизной. А для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, подобные беды становятся фатальными и необратимыми даже при сравнительно малой дозе облучения. Наиболее разрушительны волны длиной 253-267 нм. Причем даже малосущественные отклонения от этого диапазона умаляют воздействие в разы: бактерицидность лучей с длиной волны 290 нм ниже втрое, 300-нанномметровых – в 16 раз, а лучи длиной 400 нм обладают силой лишь в 0.01% от стандарта, которым в технологиях обеззараживания принято считать 254 нм. Обратите внимание на эти цифры: они нам еще пригодятся

Иметь или не иметь?

К сожаление, это один из вопросов, на которые невозможно дать односложный ответ. В чем прелесть жесткого ультрафиолета для практики рыбовода? 1

. Он действует избирательно – только на свободно живущие организмы (это определяется энергетической слабостью УФ-лучей, способных «пробить» воду на считанные сантиметры), а полезная аквариумная микроживность, в первую очередь – обитающие в грунте и фильтре бактерии азотного цикла, остаются в неприкосновенности. Таким образом, ультрафиолет формирует в емкости более благоприятный микроклимат, снижает риск эпизоотий, уменьшает патогенную нагрузку на обитателей водоема, обеспечивает прозрачность воды за счет уничтожения бактериальной мути, предотвращает массовое развитие микрофлоры, вызывающей, в частности, цветение воды. Встречалась мне информация и о том, что УФ-стерилизатор сдерживает развитие нитчатки и даже «вьетнамки».
2
. Прибор безопасен для рыб, растений, беспозвоночных, что позволяет считать его безальтернативным стерилизатором в любом действующем декоративном аквариуме или пруде. Что ему противопоставить? Озон? В больших дозах – сожжет слизистые рыб, повредит флору, погубит креветок и улиток. В малых – не даст желаемого эффекта. Хлор? Так это вообще локальная атомная бомба. Убьет все живое.
3
. Толерантность к параметрам окружающей среды. Стерилизационная способность УФ-стерилизатора практически не зависит от активной реакции воды, ее жесткости, температуры. Отсюда универсальность в использовании, будь обрабатываемый сосуд «Амазонкой», «Малави» или приусадебным прудом. Соленость почти вдвое снижает проницаемость лучей, но все же не сводит их на нет, а потому морская вода тоже может быть подвергнута обеззараживанию ультрафиолетом.
4
. Простота эксплуатации и обслуживания, отсутствие риска передозировки. Подключил и забыл. Разве что раз в полгода-год, а то и реже (в зависимости от типа лампы и режима ее работы), придется заменить источник УФ-радиации на новый, да очистить изоляционную колбу от органического или минерального налета. Зато нет необходимости в приобретении каких-либо тестов и проведении анализов.
5
. Невысокое энергопотребление. Прибор обычно «кушает ваттов» раза в 1.2-1.5 больше паспортной мощности бактерицидной лампы, которой он оснащен (чем мощнее лампа, тем ниже «поправочный коэффициент»). Правда, при этом на собственно обеззараживающую долю приходится всего около трети, то есть 15-ваттная лампа будет иметь по жесткому ультрафиолету мощность порядка 5 Вт. Все это счастье не без минусов, конечно:
1
. УФ-стерилизатор – инструмент не самый маленький и не самый дешевый, да и бактерицидные лампы к категории копеечных товаров не относятся. При всем том, наличие девайса не заменяет какого-либо аксессуара стандартной комплектации аквариума, а лишь дополняет их. То есть приобретение его в расчете на то, что отпадет необходимость, скажем, в подменах воды, себя не оправдывает.
2
. Обеззараживающий эффект ультрафиолета зависит от прозрачности и цветности воды, то есть насыщенности ее взвесью, гуминами и прочей дрянью (поэтому стерилизатор ставят после фильтра), а также от правильности соотношения между объемом аквариума, задачами стерилизатора, его мощностью (не электрической, а именно радиационной) и скоростью подачи в него воды. На глазок определить верность выбранного пути очень сложно, рекомендации изготовителей не всегда объективны, а универсальной константы пока нет. Остается полагаться на интуицию, использовать многомудрые формулы (имеются в Интернете) или положиться на очень приблизительное соотношение 1 Вт мощности лампы на 5/10 л объема морского/пресноводного аквариума.
3
. Подключение УФ-стерилизатора – это как минимум два (если обойтись без переходников и не считать узлов самого корпуса) новых соединения в водоводной цепи, а значит появление дополнительных мест потенциальных протечек.
4
. Необходимость отключения на время внесения бактериальных культур, использования анти- и пробиотиков, а также некоторых других лекарств, в частности анилиновых красителей (малахитовый зеленый, метиленовый синий и пр.). По некоторым данным, паузы желательны и во время внесения подкормок для растений, поскольку некоторые химические соединения (в том числе железосодержащие) под воздействием фотолиза переходят в форму, неприемлемую для флоры или даже токсичную для рыб и беспозвоночных.
5
. Необходимость подстраивать фильтрационную систему под пропускную способность стерилизатора с учетом его мощности и целей приобретения. Если фильтр мощнее, чем нужно, придется либо ограничивать выход воды краником, либо пускать «излишки» воды в обход – через ватерпас, либо приобретать для УФ-установки автономную головку подходящей мощности.
6
. Отсутствие видимого эффекта. Фактор, скорее, психологический, но многих отталкивающий. Мол, и без него хорошо все было, и с ним не плохо. Резюмируя, скажу так. Целесообразность наличия УФ-стерилизатора определяется характером ведения аквариумного или прудового хозяйства. Если у вас не магазин, не база для передержки или карантинирования, не лаборатория; если вы лишь от случая к случаю приобретаете новых питомцев, пользуетесь исключительно заводскими кормами, то есть практически не подвергаете водоем риску занесения болезнетворных организмов и поддерживаете в нем здоровую атмосферу и нормальный гигиенический режим, без подобного устройства вполне можно обойтись. Но если есть желание и возможность подстраховаться от всяких напастей, а заодно сделать среду обитания своих любимцев более благоприятной, не ограничивайте себя. Из собственного опыта: 30 лет я как аквариумист обходился без стерилизатора, 7 последних – с ним. Вода прозрачная, но она и прежде обычно была таковой. Наличие бактерицидной установки не спасло в позапрошлом году мое хозяйство от вспышки ихтиофтириоза, распространившейся на 80% населения водоема и подавленной (без убытка) медикаментозно в течение 8 дней. Со стороны нитчатки, а тем более «вьетнамка» жалоб на стерилизатор не поступало: растут себе потихоньку и растут. Не знаю, может быть, без оного агрегата было бы куда хуже, но панацеей он однозначно не является. Так что решайте сами: иметь или не иметь.

Если иметь, то что?

В приснопамятные советские времена наши аквариумисты-любители довольствовались самопальными устройствами. Ныне надобность в самодельничании отпала: зооторговля предоставляет довольно широкий выбор. Плюс – для желающих – варианты с бытовыми УФ-установками. Технический прогресс явил нам компактные люминесцентные лампы (в том числе и узкоспектральные, бактерицидные), что позволило миниатюризировать стерилизаторы, упростить и удешевить их производство. В наши дни их делают чуть ли не все серьезные игроки аквариумного бизнеса. Чаще других в реальных и виртуальных зоомагазинах можно встретить продукцию AQUAEL, AQUAMEDIC, ATMAN, BOYU, JBL, TETRA и пр.

JBL Aqua Cristal UV-C 9W SERIES II-УФ стерилизатор для аквариумов с пресной, морской водой и прудов

Конструктивно практически все модели однотипны. Они и внешне порой напоминают близнецов. Среднестатистический стерилизатор состоит из корпуса-цилиндра, внутри которого находится колба из кварцевого стекла (оно, в отличие от обычного оконного, прозрачно для ультрафиолета), изолирующего от воды собственно бактерицидную лампу и электропроводку. Имеется два штуцера – один для подачи воды в зазор (обычно шириной не более 1 см) между кварцевой колбой и стенками цилиндра, второй для – ее слива. Вот и вся премудрость. Ну еще, конечно, ПРА, обеспечивающая работу лампы.

Колба из кварцевого стекла

Значит ли это, что можно брать любой стерилизатор, не особо задумываясь о товарном знаке на нем? Теоретически, да. Порывшись в Интернете, можно найти компромат на любую модель, равно как и исключительно хвалебные отклики на нее. И все же есть некоторые нюансы, на которые я хочу обратить внимание читателей, поскольку порой именно мелочи определяют, получите ли вы удовлетворение, а ваши питомцы – пользу от приобретения, или нет. Начнем с корпуса

. На форумах частенько распинают аквариумные гаджеты за пластиковый корпус, призывая отдавать предпочтение бытовым стерилизаторам, которые обычно выполнены из полированной или хромированной стали, да при этом еще и дешевле. Пластмасса-де ультрафиолет не держит, а он для кожи и глаз жутко вреден. Насчет «вреден» согласен. Насчет цены тоже спорить не буду – бывает. Собственно нам давно уже пора привыкнуть, что хоббийные товары всегда дороже бытовых аналогов. А вот прозрачность пластика для ультрафиолетовых лучей – это миф, в основе которого лежит неоспоримый факт, что оргстекло UV пропускает почти полностью. Тем не менее есть много сортов пластмасс, служащих для УФ-лучей непреодолимой преградой. Причем собственно цвет и прозрачность материала здесь ни при чем. Кто назовет оконное силикатное стекло непрозрачным? А ведь для ультрафиолета оно именно таково. Кстати, лет пять назад промелькнул очень симпатичный стерилизатор от RENA, корпус которого выполнен именно из стекла. (Одно плохо: бактерицидные лампы генерируют не только невидимый, но и вполне зримый свет. Захотите ли вы, чтобы аквариум превращался в ночник неугасимый?) Металл же в бытовых стерилизаторах используют вовсе не для защиты от смертоносных лучей, а потому, что монтируются эти устройства в систему домового водоснабжения и рассчитаны на давление до 25 атм. Пластик при таком напоре (плюс всякие незапланированные гидроудары) ненадежен. А в аквариумных сетях ему все нипочем. Противоположную позицию занимают те, кто считает бытовые стерилизаторы воды непригодными для аквариумистики лишь на том основании, что у тех штуцеры не под наши шланги (обычно 16 или 22 мм) заточены. Это, конечно, так (там обычно стандартные трубные резьбы – 1/2″, 2/3″ и пр.), но найти переходник – не проблема. В общем, что хотите, то и выбирайте. Но лучше все же использовать приборы по назначению. Хотя бы потому, что в инструкции будут изложены рекомендации, привязанные именно к специфике эксплуатации. А согласитесь, в аквариумистике или прудоводстве эта самая специфика присутствует. Цветовые и дизайнерские вопросы оставим в стороне. Это, в конце концов, дело вкуса – предпочесть черное или белое. По мне, так серебристый цвет стерилизаторов JBL кажется куда менее марким, чем стандартный черный. По крайней мере, следы от брызг на нем не так заметны.
О решении внутреннего пространства камеры
. Доза, получаемая свободно живущими микроорганизмами, определяется двумя факторами: мощностью лампы и временем нахождения патогенов в зоне действия ее лучей. Естественно, чем больше экспозиция, тем выше эффективность обеззараживания. Использование компактных люминесцентных ламп в данном случае играет на руку тем, с кем призван бороться УФ-стерилизатор. По-этому конструкторы идут на всяческие ухищрения, чтобы продлить время пребывания воды в корпусе стерилизатора при максимально допустимой скорости ее протока. Самый тривиальный путь – развернуть штуцеры в противоположные стороны, как у Aquarium Systems UV-C, TMC Vecton и некоторых других моделей.

Aquarium Systems UV-C

TMC Vecton

Это вызовет определенные завихрения течения, заставит воду огибать лампу, продлит путь. Однако выгода от сего решения заметно нивелируется усложнением размещения и монтажа этого «развернутого» девайса. Возможен и компромисс: впускное и сливное отверстия разнонаправлены, но штуцеры все же «смотрят» в одну сторону. Таковы Aqua Medic UV Helix Max, JBL AquaCristal UV-C Series II 5 Вт, TetraTec UV400 и пр.

TetraTec UV400

Куда изящнее и действеннее вариант с внесением в конструкцию направляющих элементов, заставляющих воду неоднократно петлять вокруг лампы (JBL AquaCristal UV-C Series II мощностью 9 Вт и выше).

Видны направляющие элементы, заставляющие воду неоднократно петлять вокруг лампы

На прямоточные стерилизаторы имеет смысл обратить внимание только в том случае, если они вооружены стандартными (прямыми) трубчатыми ультрафиолетовыми лампами (в частности Deltec, Project и пр.), внушительная длина которых сама по себе обеспечивает искомую летальность ультрафиолетовых доз. Но это, как правило, громоздкие приборы, уместные при обслуживании прудов и многотонных аквариумов. Теперь о собственно лампах

. В современных стерилизаторах, как правило, используются бактерицидные лампы с популярными цоколями G5 (те самые стандартные трубки) или G23 (компактные) и лишь изредка – более специфичные источники ультрафиолета.

Лампа с цоколем G5

Лампа с цоколем G23

В наиболее востребованных любителями приборах мощностью 5-36 Вт стоит одна лампа, в более солидных (для крупных хозяйств) их может быть и несколько, и тогда суммарная мощь устройства достигает 160-180 Вт. Впрочем, в свободной продаже таких монстров вы едва ли найдете. Рабочий ресурс среднестатистической бактерицидной лампы – 6-8 тыс. часов, причем ближе к закату своей жизни спад ее излучения составляет у качественной продукции 12-15%, у посредственной – до 30-40%, поэтому реальный срок замены – после 4-5 тыс. часов работы (фото вверху новая лампа, внизу – исчерпавшая свой потенциал). Сколько это в днях, посчитайте сами, учтя, естественно, продолжительность ее ежесуточного горения.

Вверху новая лампа, внизу – исчерпавшая свой потенциал

Приобретая стерилизатор, обязательно поинтересуйтесь цоколевкой ламп. Со стандартными проблем не будет – они взаимозаменяемы. С заменой специфических источников ультрафиолета могут возникнуть сложности: это не самый ходовой товар. Он не всегда есть даже в магазинах медтехники. Скажем, от стерилизатора AQUARIUM SYSTEMS я в свое время был вынужден отказаться в основном именно потому, что поиск сменной лампы каждый раз становился мукой. Справедливости ради отмечу, что сейчас эта проблема полностью решена. По крайней мере, в ассортименте «Живой воды» бактерицидки для AQUARIUM SYSTEMS присутствуют практически постоянно. Старайтесь использовать лампы именитых изготовителей. Понятно, что ни SERA, ни TETRA, ни другие авторитеты в области зообизнеса собственного светотехнического производства не имеют, используя для комплектации своей продукции товары сторонних фирм. К примеру, стерилизаторы TETRA оснащены лампами PHILIPS, а поставщиком JBL является компания CREATOR LIGHTING. Хуже, когда используется лампа no name. Почему? Потому что это лишает нас, потребителей, возможности ознакомиться с техническими характеристиками изделия, заставляет ориентироваться на некие усредненные значения. А гранды светотехники обычно имеют собственные сайты, на которых можно найти исчерпывающую нас информацию.

Лампа PHILIPS в комплекте стерилизатора TETRA

И в завершение темы еще одно замечание. Если вы заметили, что лампа встроена в устройство намертво, то есть ее цоколь залит компаундом (этим порой грешат китайские изготовители), лучше от покупки откажитесь – это по сути одноразовая игрушка. Штуцеры

. Важная составляющая стерилизатора, во многом определяющая удобство включения прибора в водоводную сеть и надежность его эксплуатации. В общем и целом решения здесь тоже стандартные. Большинство стерилизаторов имеют мультиразмерные штуцеры под наиболее ходовые в аквариумистике шланги диаметром 12, 16 и 25 мм, а порой еще и под «прудовые» 32 мм.

«Прудовый» 32 мм штуцер, и мультиразмерный штуцеры под наиболее ходовые в аквариумистике шланги диаметром 12, 16 и 25 мм

Обычно штуцеры выполнены из прозрачного пластика и служат своеобразными индикаторами работы лампы. Видимый через их стенки свет уже лишен опасного ультрафиолета (он отфильтрован водой), а потому абсолютно не вреден для глаз. Правда, если в дневное время этот свет почти не заметен, то ночью выделяется довольно отчетливо (эдакий ночничок получается). Если вас это смущает, выбирайте модели с непрозрачными элементами.

Видимый через прозрачные стенки штуцеров свет уже лишен опасного ультрафиолета и ночью выделяется довольно отчетливо, получается эдакий ночничек.

Вариантов монтажа штуцеров на корпусе стерилизатора два: накидная гайка и наружная резьба. При прочих равных условиях предпочтение следует отдать первому варианту: он надежнее и удобнее ввинчивания, предполагает свободную ориентацию штуцера и к тому же позволяет обойтись при сборке без какого бы то ни было инструмента. Вообще, я бы отдал явный приоритет изделиям, обслуживание которых не требует отвертки или разводного ключа. Резьбы пластиковые, чуть инструментом пережал – нитки сорвались. Руками – оно вернее. Плюс ко всему любое движение шурупа – это травма для удерживающего его гнезда: три-четыре цикла ввинчивания-вывинчивания, и соединение разболтано, герметизация нарушена… Но вернемся к штуцеру. Строго говоря, совсем не лишним оказалось бы наличие накидной гайки и на противоположном его конце – куда насаживается шланг. Но этому препятствует ступенчатая конфигурация детали. Между тем, оставлять шланг просто «висеть» на штуцере рискованно: со временем «кишка» утрачивает эластичность, и такое соединение может дать течь. Учитывая, что стерилизатор устанавливается вне аквариума, это критично. Выход – использование сантехнических червячных хомутиков соответствующего диаметра. Но опять же – аккуратненько, не передавить. Альтернатива – помудрить с имеющимися под рукой «лишними» фитингами от каких-нибудь фильтров и соорудить более надежное соединение. По поводу «помудрить». Мне не совсем понятно упорство, с которым производители комплектуют стерилизаторы исключительно прямыми штуцерами. По-моему, во многих ситуациях куда уместнее были бы Г-образные, как минимум – один. Но таковых я не видел. Хотя вру: на каком-то сайте однажды они попались, но найти их вполследствии я не смог. Короче, приходится инженерствовать. Возможные варианты:

Возможные варианты переделки прямых штуцеров в Г-образные

ПРА

. Принципиальных решений опять же два: намоточные балласты и электронные. Первые встречаются чаще, они дешевле и технологичнее, но зато более громоздкие, энергоемкие и тепловыделяющие. Электронные схемы пока еще дефицитны, но, возможно, будущее все же за ними. Размещаться балласт может в корпусе стерилизатора (редко), в сетевом адаптере (стандарт) или в отдельном блоке. Каждое из этих решений имеет свои достоинства и недостатки, не влияющие, впрочем, существенно на эргономические характеристики устройства в целом. Так что тут все зависит от ваших личных предпочтений и условий размещения стерилизатора. К неочевидным плюсам можно отнести разве что разборную конструкцию балластного блока.

Балластный блок

Дело в том, что изготовители в данном случае часто не скупятся на длину электрошнура, учитывая возможность эксплуатации прибора в прудовых условиях. 3-5-метровый, да еще и с мощной изоляцией, провод в стесненных условиях околоаквариумного пространства часто становится обузой. Рассечь его в открытой зоне – значит, нарушить гидроизоляцию, а вот укоротить с последующим «штатным» подключением к катушке – это нормально. Опять же, внешний балласт можно использовать во благо. Если при работе обмотка нагревается незначительно (например, у JBL AquaCristal максимальная температура составляет около 40°С), этот модуль можно прислонить к аквариуму и поиметь «халявную» грелку. Отдельная тема – стерилизаторы, встроенные в фильтры

. С одной стороны, на подобные модели распространяются все требования, предъявляемые к автономным обеззараживателям. С другой, налагаются дополнительные. В частности, если речь идет о внешнем фильтре, убедитесь, что в нем имеется кнопка отключения УФ-лампы (SERA fil bioactive и его китайские братья-близнецы от JAD и Resun) или отдельный шнур для подачи на нее электропитания (AquaEl Unimax). Иначе, если потребуется отключить стерилизатор, придется обесточить всю фильтрационную систему. Неплохо бы также предварительно ознакомиться с алгоритмом замены бактерицидной лампы. К примеру, в упомянутом Акваэле этот вопрос решается довольно просто, а вот в серовском фильтре, чтобы добраться до генератора ультрафиолета, придется чуть ли не до основания разобрать голову фильтра. Не редкость нынче и внутренние фильтры с излучателем UV-C (AquaEl, BOYU, JAD и пр.). Стерилизационная мощь их, как правило, невелика, но в компактных аквариумах альтернативы им почти нет. Тут надо в первую очередь смотреть, чтобы лампа была сменной, а не загерметизированной эпоксидкой, а также проверить, защищена ли губка от воздействия ультрафиолета.

В данном примере лампа загерметизирована эпоксидкой

Правда, оценить последнее можно лишь на глазок, по наличию хоть какого-то кожуха. А уж из какого материала он выполнен и насколько проницаем для бактерицидных лучей?.. Тут остается уповать лишь на добросовестность изготовителя. К сожалению, достоверно выявить в домашних условиях ультрафиолетовое излучение и четко определить длину его волны проблематично. Говорят, что подтухшие бананы в присутствии UV начинают люминесцировать. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать. И в заключение – о новациях. Недавно на прилавках зоомагазинов (равно как и в отделах продаж бытовой климатической техники) появились более или менее миниатюрные гаджеты разных фирм, якобы обладающие бактерицидными функциями. По уверениям изготовителей, палачом разного рода нечисти в этих изделиях выступает некоторое количество УФ-светодиодов

– крохотных лампочек, близких по форм-фактору к обычным светодиодам, которые уже в скором будущем (по крайней мере, в этом уверяет население уважаемый г-н Чубайс) вытеснят не только традиционные лампы накаливания, но и активно раскручиваемые ныне КЛЛ. Однако, до этого будущего, судя по всему, еще далеко. По крайней мере, в части бытового освещения. Возникает вопрос: а что, в области узко-спектральной светотехники дело обстоит иначе и прогресс делает семимильные шаги? Да, светодиоды, излучающие свет в интересующей нас области на рынке действительно есть. Это факт. Закавыка в том, что история их коротка (появились лишь в начале нынешнего века), их производство освоили считанные фирмы (в частности американская SENSOR ELECTRONIC TECHNOLOGY и южнокорейская SEOUL OPTODEVICE), технологически эти изделия на основе нитрида алюминия сложны, их тираж, можно сказать, штучный, а потому отпускная цена пока еще очень высока – в пересчете на наши тугрики – от 2-3 тыс. и выше (причем, азиатские немногим дешевле). Согласитесь, на этом фоне возникают дополнительные вопросы: 1. Может ли прибор, снабженный действительно светодиодами UV-C спектра, при себестоимости одной только оптоэлектроники как минимум 2 тыс., иметь отпускную цену в тысячу-полторы? Или он оснащен куда более дешевыми фиолетовыми или даже синими светодиодами с длиной волн 385-500 нм? Так тут самое время вспомнить волшебные циферки, на которые я просил обратить внимание в начале статьи. 2. Можно ли считать воином в поле даже истинный светодиод UV-C диаметром линзы около 0.5 см и бактерицидной мощностью 120-200 мкВт (а на данном этапе технической эволюции это почти предел)? Способен ли он родить дозу, от которой станет действительно страшно вирусам, бактериям и прочим бродяжкам? И с какой скоростью надо подавать воду в фильтр, вооруженный пусть даже квартетом или секстетом подобных ультрафиолетовых героев, чтобы обеспечить, скажем, смертельные для водорослей 25000 мкВт в секунду на квадратный сантиметр? Боюсь, только капельно…

В.Милославский

, зам.гл.ред.журнала «Аквариум»
09.06.2010
Записей не найдено.

Типы УФ (UV) стерилизаторов

По местоположению в аквариуме разделяют стерилизаторы:

Встроенные – менее эффективны, в составе находятся лампы с малой мощностью. Не помогают при зарастании и позеленении воды.
Внутренние – обычно находятся в составе фильтра, который помещают в аквариум для очистки воды. Обеззараживают объем, который пропускается через колбу. Малогабаритны. Подходят для профилактики заболеваний у рыб, черепах и других обитателей.
Внешние – наиболее эффективные. Закрепляются на выходе из внешнего фильтра.

Устройство прибора

Существует несколько видов аквариумных стерилизаторов. Внутренние приборы имеют небольшой размер. Основная мощность их также мала, поэтому и эффективность действия считается невысокой. Некоторые производители добавляют возможность для установки дополнительной УФ лампы. Внешние стерилизаторы крепятся к выходу внешнего фильтра или к помпе. Они считаются наиболее эффективными. Лампа помещена в колбу, поэтому полностью изолирована от попадания воды. Колба изготавливается только из кварцевого стекла, поскольку оно хорошо пропускает УФ излучение, а обычное его быстро поглощает. Во время того, как вода омывает колбу, происходит процесс уничтожения всех микроорганизмов.

Стерилизатор оснащен двумя штуцерами разного диаметра, чтобы их можно было подключить к разным шлангам наружных фильтров. Стерилизатор устанавливают в разрыве шланга на выходе наружного фильтра. Чтобы создать хороший ток воды используют помпы. Чем медленней водный поток, тем больше он убьет микроорганизмов. Если помпа маломощная, то и лампу не стоит брать слишком дорогую. Лучше ставить внешний фильтр, а не помпу. В этом случае вода сначала механически очищается, а только после этого попадает в прибор.

Принцип действия

Работает устройство по следующему принципу действия: аквариумная вода под давлением насоса проходит через фильтр, который отсеивает крупные частицы. Затем она подается в стерилизатор, внутри него обрабатывается под действием уф лучей и на выходе снова подается в аквариум. Этот цикл постоянно повторяется.

Приборы используют специальную флуоресцентную лампу, которая дает световую волну длиной 250 нм. Когда свет попадает в клетку, происходит поражение и видоизменение ДНК, вследствие чего прекращается рост, развитие и размножение бактерии.

Смертельная доза лучей для некоторых организмов:

для вирусов 15,000 микроватт в секунду на квадратный сантиметр;
для вредоносных бактерий 15,000 – 30,000;
для грибковых – 45,000;
для водорослей 23,000-30,000.

Данные могут незначительно отличаться для конкретного подвида. Более крупные организмы будут требовать большего количества ультрафиолетовой радиации.

Что должен содержать качественный стерилизатор:

свободный балласт, который можно установить в защищенном от воды и тепла месте;
индикатор, уведомляющий о работе прибора;
автоматический выключатель;
соединительные элементы;
кварцевую муфту.

Также УФ стерилизатор должен иметь гарантийный талон.

Важно! В некоторых моделях на обратной стороне стерилизатора также может быть установлен фильтр. Этот элемент уже не является обязательным, так как разложившиеся бактерии и вирусы не представляют опасности.

Принцип работы

Стерилизаторы с уф-излучением хорошо знакомы опытным аквариумистам, однако новички часто теряются, не зная, для чего и зачем нужно устройство. Для начала следует изучить строение прибора:

Устройство состоит из трубки, оснащенной 2 штуцерами – для впуска и выпуска воды.
Внутри приборов расположены ультрафиолетовые лампы, излучение которых очищает жидкость. После фильтрации и обеззараживания водичка возвращается в резервуар, смешиваясь с необработанной жидкостью.

Важно отметить, что зона досягаемости излучения прибора невелика, поэтому вредоносные элементы и бактерии, обитающие в субстрате и на водорослях, не подвергаются обработке.

Способность ультрафиолета в аквариуме проникать вглубь водной толщи зависит от следующих факторов:

Плотность жидкости – чем выше плотность, тем меньше уф-лучи проникают вглубь водной толщи. В мутной и загрязненной жидкости стерилизаторы обеззаразят только 5 мм слой. Именно по этой причине в устройстве светильник с ультрафиолетом располагают после фильтров, чтобы обрабатывалась уже отфильтрованная вода.
Соленость – согласно исследованиям, пресную воду прибор очищает лучше, чем соленую. Этот фактор обусловлен тем, что плотность соленой жидкости выше.
Бережное обращение – чтобы уф-светильник работал эффективно, прибор чистят после каждого применения. Если на лампе будет слой грязи, то использование будет бесполезным.

В каких случаях нужно применять

УФ стерилизаторы в аквариуме не могут служить заменой механической и биологической очистке. Ультрафиолетовые приборы лишь дополнительно помогают сделать воду чище.

Стерилизаторы не смогут очистить воду от водорослей, червей и других организмов, находящихся в свободном плавании. Также стерилизатор можно не использоваться в маленьком аквариуме с устоявшимся биохимическим балансом и здоровыми обитателями.

Аквариумисты советуют использовать ультрафиолетовый стерилизатор в больших аквариумах, во время карантина, при частых вирусных вспышках или болезнях рыб, при цветении воды.

Польза от УФ лампы для аквариума

Польза от УФ стерилизатора велика. Ультрафиолет способен убивать болезнетворные бактерии, что дает возможность рыбкам в аквариуме прожить дольше, снижает риск появления болезней. Она очищает воду и препятствует образованию мути. Жидкость дольше сохраняет оптимальные условия для жизнедеятельности аквариумных рыбок. Лампа считается дополнительной ступенью в очистке воды. Поэтому их продают вместе с аквариумными фильтрами.

Можно ли пользоваться постоянно

Постоянное использование лампы может быть вредным для рыб и снижать их иммунитет. В процессе работы прибор нагревается, из-за чего повышается температура воды.

Нельзя использовать стерилизатор во время запуска аквариума. Он может нарушить установление биохимического баланса.

Важно! Нельзя применять удобрения и лекарства в время работы прибора. При взаимодействии могут образоваться опасные для рыб вещества.

Соблюдая инструкцию по работе устройства, будет гарантирована безопасность для растений, рыб и других жителей аквариума. При правильной работе уничтожаться будут только вирусы и вредные микроорганизмы, полезные бактерии будут сохранены.

Уход за стерилизатором

Так как уф-стерилизатор подключается к отводящему шлангу внешнего фильтра, необходимо следить за работой последнего. От качества фильтрации зависит эффективность обеззараживания воды.

Средний срок жизни ультрафиолетовых ламп составляет около 5000 часов, поэтому один раз в 6-8 месяцев, в зависимости от режима работы устройства, лампу необходимо заменять на новую. Кроме того, раз в три месяца промывать лампу пресной водой и очищать губкой или мягким ершиком кварцевый рукав. Причем делать это надо очень осторожно, так как рукав уф-стерилизатора довольно легко царапается, а его состояние также влияет на производительность стерилизатора.

Выключать уф-стерилизатора на время, в аквариуме заселенным рыбами, с целью удлинения срока работы лампы не имеет смысла, так как на это время обитатели аквариума останутся без защиты.

Как сделать прибор своими руками: подробная инструкция

Для изготовления понадобятся:

пластиковая водопроводная труба диаметром 3/4″, рассчитанная на соединение пайкой;
муфты типа «американка», оснащенные внутренней резьбой 3/4″;
резиновые или силиконовые прокладки 3/4″;
пара штуцеров для подачи и отвода воды из полости устройства;

ультрафиолетовая лампа с цоколем стандарта Т5;
ножовка по металлу и плашка 3/4″ для нарезки резьбы;
чертежный инструмент и инструментальная линейка;
сверло диаметром 5 мм;
электрическая или механическая дрель;
набор гаечных ключей.

Краткое описание процесса сборки:

Разметить трубу. Длина заготовки соответствует размеру люминесцентной лампы за вычетом габаритов муфт (без учета резьбовой части). Для резки использовать ножовку по металлу, кромки обработать наждачной бумагой.
Нарезать резьбу на наконечниках заготовки, а затем разметить центры отверстий для штуцеров на расстоянии 10-15 мм от линии окончания нарезки.
Окрасить поверхность аэрозольной краской, придающей светильнику аккуратный внешний вид.
Просверлить каналы (диаметр зависит от габаритов штуцеров), а затем ввернуть наконечники в каналы. Для повышения надежности фиксации рекомендуется использовать эпоксидный клей. Резьба штуцера не должна препятствовать установке лампы в полученный корпус светильника.
Накрутить на резьбу муфты в разобранном состоянии.
Распаковать ультрафиолетовую лампу и надеть на колбу уплотнительное кольцо.
Аккуратно вставить источник света в трубку.
Надеть кольцо с противоположного конца, создавая герметичную камеру внутри трубы. Штуцеры должны располагаться в зазоре между уплотнителями.
Собрать муфты, а затем надеть на контакты лампы колодку с проводами.
Подключить кабели питания к электронной балластной нагрузке и установить кабель с вилкой для коммутации к бытовой сети переменного тока.
Надеть на штуцеры резиновые или силиконовые шланги. Один рукав подключить к выходу фильтра, а второй опустить в аквариум.
Включить питание компрессора и лампы и протестировать совместную работу установки для ультрафиолетового облучения воды. Помпа нагнетает жидкость в корпус с работающим излучателем, частично обеззараженная вода сливается в резервуар. За счет многократной прокачки жидкость очищается от микроорганизмов.

УФ-стерилизатор из пластиковой трубы.

Альтернативная конструкция состоит из пластиковой трубы с внутренней резьбой, в которую вкручены заглушка и крышка с герметичным вводом под лампу с цоколем Т5. Для предотвращения течи воды нарезку обматывают сантехнической ФУМ-лентой. Для защиты резиновых уплотнителей от воздействия ультрафиолетового света применяют узкие полосы пищевой алюминиевой фольги. Трубки фиксируют на штуцерах с помощью винтовых или пружинных хомутов, обеспечивающих герметичность стыка. Изделие крепят на стене рядом с аквариумом на пластиковых кронштейнах.

Плюсы и минусы

Отвечая на вопрос, зачем нужен дополнительно очищающий прибор, нужно рассмотреть его плюсы и минусы. Преимущества ультрафиолетовых ламп для аквариумов:

противодействие росту сине-зеленых водорослей и другим сорнякам;
уменьшение мутности воды;
ускорение роста рыб, их развитие, дополнительная доза питательных веществ;
высокая эффективность при лечении вспышки пандемий;
устранение неприятного запаха.

Недостатки:

стерилизатор – это лишь профилактическое средство, а не само лечение;
не заменяет фильтрацию, очищение и замену воды;
не может использоваться как светильник;
при помутнении воды и изменении цвета УФ стерилизатор заменяется;
требуется большая мощность для крупногабаритного аквариума;
высокая стоимость;
при малой проникающей способности удаляются не все плохие бактерии;
требуется частая замена.

Стерилизаторы можно найти у ведущих производителей аквариумных элементов. При наличии навыков и умений можно собрать прибор своими руками. Такое устройство не будет уступать по своим характеристикам покупным аналогам.

Преимущества и недостатки

Хотя стерилизатор — практически незаменимый механизм, позволяющий избавиться от многих проблем, он не обделён критическими недостатками. Одним из главных можно назвать то, что он избавляется не только от вредных организмов в толще воды, но и от колоний полезных бактерий. Естественно, это относится к навесным или внутренним стерилизаторам.

Преимущества же практически неоспоримы. К ним относятся:

Эффективное противодействие «сорнякам» среди подводной фауны. Например, сине-зелёные водоросли, которые способны быстро размножаться по дну и провоцировать обильное заиливание дна, очень боятся ультрафиолета.

УФ стерилизатор поможет снизить показатель мутности воды
Понижение показателя мутности воды. С этим в основном справляется фильтр, но при этом UV-излучение позволяет избежать новых вспышек размножения вредных бактерий. Продуктами их жизнедеятельности и становятся вещества, загрязняющие воду.
Полезное воздействие на живущих в аквариуме рыб, ускорение их роста и развития. Растения, привыкшие к высокому содержанию озона в воде, тоже получат живительную дозу питательных веществ и будут расти гораздо лучше.
Высокая эффективность при вспышках пандемий среди рыбок.
Устранение неприятного запаха застоявшейся воды.

Кроме того, очень полезно включать стерилизатор, когда в аквариум подселяются новые жители. Они проходят ту же процедуру, что и старые обитатели, а состояние и состав воды приводятся к одному общему знаменателю. Если в небольшом по объёму сосуде живёт большое количество разных видов рыб, время от времени полезно проводить дезинфекцию ультрафиолетом.

Если в аквариуме много разных видов рыб – стерилизация необходима

Недостатки же носят менее значительный характер. К ним относятся:

Невозможность преодолевания большого помутнения. Здесь лампа с фильтром бессильны, всю воду придётся поменять, подселив текущих жителей во временную ёмкость.
Не является альтернативой подсветке.
Эффективность слишком зависит от мощности.
Использование без фильтра нецелесообразно в принципе, так как колба с лампой не смогут обработать неподготовленную перед этим воду.

В любом случае, если правильно подобрать тип устройства под объём и интенсивность загрязнения, можно добиться впечатляющих результатов. Вода становится более высокого качества, а обитатели аквариума живут качественнее и дольше.

Основные выводы

Аквариумная вода со временем накапливает в себе вредные микроэлементы и вирусы, начинает портиться и неприятно пахнуть. Справиться с этой проблемой может ультрафиолетовый стерилизатор. Это один из самых безопасных приборов для обеззараживания, который работает в гармонии с другими установленными фильтрами. Существуют внутренние, встроенные и внешние модели, последние показывают наибольшую эффективность. Выбирается UV стерилизатор с учетом мощности, производительности, времени работы и длины волны.

Устанавливая стерилизатор, важно помнить, что он является лишь профилактическим средством. Для лечения заболеваний рыбок, черепах и прочих водных обитателей используются специальные препараты.

АквариумКак выбрать и установить светодиодную ленту для освещения аквариума