Уже несколько лет я использую различные виды опавших листьев у себя в аквариуме. Началось все с больших коричневых листьев, которые я увидел в аквариуме местного продавца несколько лет назад.
Я заинтересовался, с какой целью они там находятся, на что хозяин сказал что экспортеры всегда поставляю требовательных рыб с несколькими листьями в воде, и они мол содержат какие-то лечебные вещества.
Я был заинтригован и даже получил в подарок, так как листьев уже было в избытке. После чего я принес их домой, опустил в аквариум и забыл, пока они полностью не растворились.
Через время, я узнал эти же листья, на сайте, где они продавались на аукционе, как листья индийского миндального дерева и после некоторых размышлений я приобрел пару. Задачей было понять, реально ли они полезны или все это фантазии.
После первых позитивных результатов и дальнейших исследований, я перешел на коллекционирование местных листьев и оценке их полезности для аквариумистов. А почему бы и нет? Ведь используют так же местные коряги и ветки для декора, а чем листья хуже?
Теперь я постоянно применяю опавшие листья в каждом своем аквариуме, особенно с рыбами, которые в природе живут в воде где дно устлано такими листьями. Это дикая форма петушков, огненные барбусы, апистограммы, бадисы, скалярии и другие рыбы, особенно если они нерестятся.
На заднем дворе
Моя работа связана с разъездами и очень много времени я провожу в различных частях страны. Я собирал и использовал листья чешуйчатого дуба (Quercus robur), скального дуба (Quércus pétraea), турецкого дуба (Q. cerris), красного дуба (Q. rubra), европейского бука (Fagus sylvatica), боярышника (Crataegus monogyna), клена дланевидного (Acer palmatum).
Шишки Европейского ольхи клейкой (Alnus glutinosa ), также оказалось, могут вполне себе применяться.
Эти растения лишь малая часть всего того, что я попробовал и надеюсь в будущем удастся еще больше расширить этот список. Конечно, сам я нахожусь в другой стране, и не все растения, которые растут у нас могут встречаться в вашей, но уверен что некоторые, а возможно и многие виды все же попадутся.
Однако, все же будьте осторожны, используя опавшие листья, особенно если содержите чувствительные виды.
Таиландский папоротник Микрозориум (Microsorum pteropus)
Как и анубиас нана, таиландский папоротник лучше не сажать в грунт, а прикрепить к корягам или камням: его ризоиды тоже прекрасно умеют прирастать к субстрату. Способ крепления такой же, как и у анубиаса. На этом, впрочем, их сходство и заканчивается. В отличие от анубиасов, таиландский папоротник любит яркий свет. Отлично он себя чувствует в верхней части коряги, почти под самой поверхностью.
Микросорум Узкий
Микросорум карликовый
Микросорум крыловидный на камне
Микросорум крыловидный Винделов
Микросорум крыловидный
Зачем нужны опавшие листья в аквариуме?
Дело в том, что некоторые аквариумные рыбы, такие как дискусы, в природе вполне себе могут прожить жизнь и не столкнутся с живыми растениями ни разу. Особенно это относится к рыбам, которые живут в воде с опавшими листьями на дне, где высокая кислотность и недостаток света делают среду обитания для растений крайне неблагоприятной.
Там нет роскошной почвопокровки, густых зарослей длинностебельки и кристально чистой воды. Там много листьев на дне, вода кислая и темно-коричневого цвета от дубильных веществ, которые попадают в воду из гниющей листвы.
Опавшие листья играют очень большую роль в жизни многих видов рыб, так, например, я видел несколько сотен Apistogrammai spp на квадратный метр, которые рылись в такой листве.
Анубиас Нана (Anubias barteri var.Nana)
Далеко не все виды растений из популярного у аквариумистов ароидного рода Anubias способны постоянно жить в подводном положении, без периодического «отдыха» в тепличке. Но вот наш герой — это типично подводное растение, прекрасно себя чувствующее в аквариуме. Анубиас Нана имеет одну очень приятную и полезную особенность — его не нужно обязательно сажать в грунт. То есть, можно, конечно, и посадить, но при этом следите, чтобы корневище (основной стебель) растения находился на поверхности грунта или на высоте в 1-2 см от неё, а в гальку были погружены только корешки. Но ещё лучше анубиасы прикрепить к корягам и камням. Для этого просто аккуратно привяжите корневища анубиасов к приготовленной (варёной и уже утонувшей) коряге тёмно-зелёной хлопчато-бумажной ниткой. Примерно через два месяца нахождения в аквариуме корни анубиаса прирастут к коряге, а нитка — сгниёт и разложится без следа. Если же вам не хочется заниматься кропотливым и аккуратным привязыванием растений к коряге — можно купить уже готовые анубиасы на кусочках дерева или камня, или просто посадить их в грунт. Располагать анубиасы лучше в наименее освещённых частях аквариума — этим медленно растущим неприхотливым лентяям не нужен яркий свет. Наоборот, избыток освещения может провоцировать рост на их листьях вредных водорослей.
Анубиас нана
Анубиас Бартера
Анубиас Бартера на коряге
Анубиас Бартера карликовый
Анубиас Бартера карликовый на коряге
В чем плюсы?
Да, все дело в дубильных веществах, которые опавшие листья выделяют в воду. Добавление мертвые опавших листьев дает эффект освобождения гуминовые веществ, и это позволит снизить рН аквариумной воды, выступит в качестве антибактериального и противогрибкового средства, а также снизить содержание тяжелых металлов в воде.
Доказано что такая вода действует стимулирующее на рыбу готовую к нересту, помогает быстрее восстановиться рыбе которая перенесла стресс или пострадала в драке. По моему личному мнению, использование листьев в аквариуме несет куда больше плюсов чем минусов.
Цвет воды в аквариуме служит индикатором того сколько дубильных веществ накопилось. Вода с избыточным количеством быстро меняет свой цвет на светло-коричневый, и это легко заметить не прибегая к тестам.
Некоторые делают по-другому. Ставиться отдельное ведро с водой, куда обильно высыпаются листья и замачиваются.
Если вам нужно чуть подкрасить воду, то просто берете некоторое количество такой воды и добавляете в аквариум.
Вы заметите, что многие тропические рыбы станут более активными в коричневатой воде и при приглушенном освещении.
Акваловер
Не будет большим преувеличением сказать, что очень многие травы и настои различных веществ растительного происхождения, которые человек применяет в своей аптечке, вполне могут применяться и в аквариумистике. Более того, эти методы лечения и профилактики болезней рыб приобретают все бОльшее и бОльшее распространение, потому что они дешевы (если не бесплатны), эффективны и действенны.
Конечно, серьезно заболевшую рыбу не вылечить травами, и без антибиотиков или других специальных препаратов не обойтись. Но фитотерапия значительно помогает в восстановительном периоде, в качестве нейтрализатора негативных воздействий от лекарств, а также ускоряет процесс заживления ран и восстановления нервной системы рыбы после концентрированных лечебных ванн. Однако, в некоторых случаях фитопрепараты могут быть и антипаразитарными лекарствами: рост несильно расплодившихся инфузорий: хилодонелл, триходин, иногда ихтиофтириусов, может быть остановлен травами. Но все же и в этих случаях рыбу лучше пролечить хотя бы небольшой дозой специальных лекарств.
У здоровых рыб все травы и экстракты улучшают иммунитет, настроение, создают питательный субстрат: детрит, могут применяться как отличное средство для безболезненной транспортировки рыб (в том числе длительной транспортировки: более суток) иногда даже стимулируют к размножению!
Кроме этого, лечебные травы — это и отличный кондиционер для воды, добавляющий в воду органические вещества, витамины, делающий ее мягче, дающий эффект «черной воды». Все фитотерапевтические препараты и экстракты понижают рН и кН, заполняют воду органикой и полезными бактериями, поэтому с дозировкой этих препаратов стоит быть осторожнее: при отсутствии опыта внесения препаратов воду, начинать следует с малых доз, в сильно кислую и заполненную органическими отходами воду, их лучше не вносить!
Наиболее известные в аквариумистике фитотерапевтические препараты:
— чай; — листья индийского миндального дерева; — ольховые шишки: подойдут осенние свежесобранные (после первых морозов, потерявшие семена шишки, чтобы не было прорастаний ольхи в биотопе) шишки, оказывающие более сильное воздействие и более сильно окрашивающие воду, а также шишки, собранные после продолжительных дождей или с земли-но без семян! Дозировка: 5-10 шишек на 100 л, добавлять прямо в аквариум: они плавают какое-то время (несколько минут), после чего тонут; заваренные шишки не применяют! Действуют в течение нескольких месяцев, пока не будут съедены сомами или не сгниют. Уникальные свойства: стимулируют размножение рыб, в частности харациновых, предохраняют икру от паразитов, создают эффект «черной» воды»;
— кора дуба: не окрашивает воду, при сборе нельзя брать кору с мхами и лишайниками, следует брать среднюю по возрасту кору — уже поморщенную, но еще не загнивающую. Подготовка и дозировка: 5 столовых ложек растолченной коры на пол.литра воды довести до кипения и варить 15 минут. Далее фильтровать через марлю или платок, пока экстракт не станет желтоватым (не коричневым), и внести в биотоп, в среднем 1-2 ложки экстракта на 100 литров воды (при внесении постоянно мониторятся значения рН и кН — препарат можно сильно понизить эти параметры!);
— цветки липы; — календула: помогает при ранах, можно как мазать раны у рыб, так и просто вносить препарат в воду: 15-20 капель настойки на 10 литров;
— эхинацея пурпурная: повышает иммунитет рыб; — осенняя листва деревьев (листья кустарников не пригодны): клен, яблоня, береза, груша, дуб, каштан, вишня, ива, грецкий орех; пригодны только осенние, опавшие, затем высушенные дома листья. Осенью можно насобирать этих листьев на весь год. Подготовка: обработка кипятком или десятиминутная «сушка» в микроволновке. Уникальные свойства: стимулирует к нересту некоторые виды креветок (Neocaridina); окрашивает воду; заменяет грунт, листья поедаются некоторыми гидробионтами. Срок действия: 2-6 недель; — торф: меняют один раз в две-три недели, не обладает лечебным эффектом, применяется только для снижения кН; — чеснок: способствует пищеварению: белый кал; и борьбе с глистами и жаберными сосальщиками; добавляют в корм — на 100 грамм корма кладут одну среднюю головку чеснока и растирают ее, либо можно добавить в корм чесночный сок: свежевыжатый чеснок добавляют в емкость с замороженным или живым кормом, и ждут примерно минут 5 (пока живой корм будет еще медленно шевелиться), а затем скармливают рыбам.
Также любители применяли у себя в биотопах: зверобой, полынь, чистотел, багульник болотный, корешки ивы, пустырник, пижму, тысячелистник, шалфей и другие травы как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.
Несмотря на все преимущества применения средств «народной ветеринарии» не стоит считать их панацеей от всех болезней, травы и листья хороши как профилактика, лечение незаразных, некоторых заразных на начальной стадии болезней и после терапевтическое средство, помогающее гидробионтам снять негативные последствия воздействия лекарств, другие случаи, не включающие в себя массовое заболевание гидробионтов заразными болезнями. Если же рыба серьезно больна, то спасти ее могут только специализированные препараты, выпускаемые ветеринарными и медицинскими службами. Но это ни в коем случае не умаляет значения фитопрепаратов в аквариумистике.
Есть ли еще плюсы?
Да, есть. Я заметил, что распадающиеся листья в аквариуме служат источником пищи для рыб, особенно для мальков. Малек растет быстрее, более здоровым и часто можно видеть стайки мальков, которые собираются в местах где много листьев.
Видимо распадающиеся листья производят различную слизь (так как в воде с содержанием дубильных веществ процессы проходят по-другому), которой питаются мальки.
Ну и не забывайте что это хорошая питательная среда для инфузорий, которыми кормить мелкого малька просто чудесно.
Яванский мох (Vesicularia sp.)
Третий элемент обязательной триады «ленивого» аквариума — это яванский мох (Vesicularia sp.). Также, как и первые два растения, мох можно привязать пучками к корягам и камням, а если мха у вас много — то и обмотать им корягу целиком. Не пугайтесь, что в первые пару недель он будет выглядеть как кусок мочала — вскоре эта «мочалка» расправится и превратится в красивый пушистый куст очень нарядный на вид. Если же обматывание коряги мхом кажется вам занятием, рискованным с точки зрения эстетики вашего будущего аквариума — просто соберите мох в аккуратные пучки, привяжите к каждому снизу ниткой небольшой камушек, и расставьте у задней и боковых стенок, в углах аквариума, и там, где вам покажется интереснее. Каждый такой пучок тоже довольно быстро превратится в аккуратный кустик.
Мох яванский на камне
Мох Рождественский
Мох яванский на лаве
Мох яванский на биошаре
Какие листья подходят?
Самое важное, это правильно идентифицировать, собрать и подготовить листву. Важно использовать только опавшую, на не ту что еще жива и растет.
Осенью, листва отмирает и опадает, в обилии застилая землю. Именно она нас и интересует. Если вы не знаете как выглядят нужные вам виды, то проще всего посмотреть в интернете, нас интересуют листья дуба, миндаля, в первую очередь.
Хотя дуб, пожалуй знают все и найти его несложно. Собирайте листья подальше от дорог и различных свалок, не грязные и не покрытые птичьим пометом.
Обычно я собираю несколько пакетов листьев, после чего отношу домой и просушиваю.
Лучше сушить в гараже или во дворе, так как в них может содержаться большое количество насекомых, которые дома не очень нужны. Хранить их очень просто, достаточно темного и сухого места.
Как правильно выбрать листья?
В первую очередь важно помнить, что собирать листья возле дорог категорически нельзя, поскольку в таком случае на них нередко оседают различные загрязнители, оказывающие негативное влияние на аквариумных обитателей. Если вы живете в большом городе, то самое время отправиться за город.
Также важно убедиться, что рядом с местом сбора опада нет разных заводов, животноводческих ферм и не производится выпас скота.
Старайтесь выбирать здоровые, чистые листья, без деформаций, обесцвечивания и следов насекомых.
Постарайтесь собрать опад сразу после листопада, опередив дождь. Не подойдут листья, постепенно становившиеся компостом. Также нельзя собирать перемерзшие листья, оставшиеся после зимы.
После сбора опада его необходимо высушить. Обычно его выкладывают на бумажные полотенца и оставляют сохнуть на подоконнике. В этом случае листочки будут изогнуты, но если вам нужны прямые, ровные экземпляры, то придется воспользоваться прессом.
Так где же достать корягу для аквариума?
Автор купил коряги в ближайшем зоомагазине и на «птичьем рынке», однако стоили они немало. На бирках кроме названия фирмы стояло гордое «мопани». В дальнейшем выяснилось, что это действительно мопани — порода африканского железного дерева.
Имеется в зоомагазинах и на рынке и мангровое дерево. Часто под видом мангры продается мопани. Отличить мопани от мангрового дерева легко благодаря равномерному коричневому цвету древесины мангрового дерева. Мопани почти всегда окрашена в два цвета: снаружи она светло-желтая, а сердцевина — темно-коричневая, коряги не имеют острых углов. Со временем мопани приобретает более равномерную темную окраску.
Иногда в продаже встречается виноградная лоза. Вот и весь скудный ассортимент древесины, представленный на рынке.
Изготовить корягу можно и собственноручно, одновременно проявив фантазию, ловкость рук и экономность. Если вы решились на это, то древесину для своего аквариума следует выбирать очень тщательно.
Ставим правильный диагноз
Чтобы аквариум обильно заколосился здоровой зеленью, важно учесть все перечисленные моменты.
Определить с максимальной точность, какое условие нарушено, можно по состоянию самих растений:
- остановка роста – недостаток углерода, что часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения;
- больные и черные корни – мелкий, сильно уплотненный грунт;
- сброс листьев, с отмиранием на них маленьких участков – недостаток фосфора;
- длинные междоузлия, тонкие стебли, сброс листьев в нижней части, бледная окраска – недостаток света;
- сочетание длинных междоузлий с мелкими листьями – неправильное соотношение температуры и освещенности: чем выше температура, тем сильнее освещение необходимо растениям;
- слишком вытянутые верхние части растений – чрезмерно высокая красная часть спектра света;
- чахнущие растения или частичное повреждение листьев: дырки, обтрепанные края, бледный цвет – результат изменения химсостава воды или нехватки питательных веществ;
- выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и развитой корневой системой – застой воды в грунте из-за высокой плотности;
- покрытые известью листья – недостаток углекислого газа;
- листовые пластинки желтые( сначала страдают старые листья, иногда они становятся красноватыми) – недостаток азота;
- на листьях появляются желтые пятна, и они вянут по краям — недостаток калия;
- у молодых листьев желтые края – недостаток кальция;
- молодые листья желтеют или приобретают красноватый оттенок – недостаток серы;
- желтые пятна между жилками листовой пластины, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки — недостаток магния;
- растение становится стекловидным и погибает — недостаток железа;
- ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными — недостаток марганца (часто к этому приводит излишек железа).
Если у криптокорин лист, начиная с верхушки, становится стекловидным, образуются дырки, и затем он полностью разлагается вместе с черешком – это «криптокориновая болезнь». Часто она поражает растения в результате резкого изменения условий содержания: залив большого количества воды другого химсостава, изменение освещения, внесение химикалиев, смена фильтровального материала.
Только анализ всех возможных причин плохого роста аквариумных растений и принятие адекватных мер поможет вам устранить проблему. При наличии непреодолимых препятствий от живой растительности придется отказаться, заменив ее искусственной имитацией.
Криптокорины
Теперь — криптокорины. Подавляющее большинство этих удивительно разнообразных ароидных растений, хотя и живут в природе в основном по берегам водоёмов, прекрасно чувствуют себя при постоянном подводном содержании. Сажают их прямо в грунт, располагая точку роста (сердцевинку розетки) примерно на уровне поверхности гравия. В отличие от, например, эхинодорусов, криптокорины после пересадки не сбрасывают повреждённые корни, а сохраняют их, легко справляясь с их поломкой. Поэтому слишком длинные корни этих растений можно безбоязненно перед посадкой укорачивать ножницами — это не будет для криптокорины большой травмой. А вот листья многие криптокорины от стресса при пересадке могут частично сбросить. Не пугайтесь этого явления — очень скоро листья отрастут вновь, больше и красивее, чем были. Многие виды криптокорин размножаются столонами, похожими на «усы» садовой земляники. Только в отличие от земляники, столоны рапространяются не по поверхности, а внутри грунта. Так что не удивляйтесь, если у вас вдруг начнут через какое-то время прорастать тут и там, иной раз изрядно далеко от материнских растений, маленькие криптокоринки. Сажают крупные криптокорины на средний и задний план, заполняя ими визуальные «проплешины» в дизайне, а мелкие виды — вперёд, недалеко от смотрового стекла.
Криптокорина Вендта
- Криптокорина Валкера желтая
- Криптокорина блестящая
- Криптокорина Валкера
- Криптокорина Вендта зеленая
- Криптокорина курчавая
- Криптокорина родственная
- Криптокорина родственная
- Криптокорина реснитчатая
- Криптокорина понтедериелистная
- Криптокорина Вендта карликовая
- Криптокорина Виллиса
- Криптокорина мелкая (карликовая)
- Криптокорина гибридная
- Криптокорина Беккета
- Криптокорина сердцевидная Бласса
- Криптокорина сердцевидная
- Криптокорина Вендта коричневая
Неправильно подобранный грунт
В аквариуме без растений грунт можно использовать любой, поэтому многие уделяют внимание его внешней красоте. Ориентироваться только на эстетическую составляющую, когда предполагается содержание травы, не получится. Грунт может буквально портить воду, менять ее химический состав и даже выпускать вредные для растений вещества.
Важный критерий выбора – величина фракций. Слишком мелкие быстро слеживаются и запускают процессы гниения. Крупные частицы могут препятствовать укоренению растений. Оптимальный размер частиц – от 2 до 5 мм.
От величины фракций и типа корневой системы зависит толщина грунтового слоя в аквариуме. Чем мельче частицы, тем ниже должен быть слой. И наоборот. Если выбраны растения с развитой и мощной корневой системой (апоногетоны и эхинодорусы), высота слоя должна быть солидной: 4 – 6 см, а для крупных корней – 7 – 8 см.
Требования к грунту для каждого вида растений могут различаться. Например, эхинодорусам нужна подложка с питательными веществами и железом. Почвопокровным необходим большой слой биогумуса.
Отдавайте предпочтение окатанным грунтам. Чем больше углов на фракциях, тем быстрее и плотнее они слеживаются, что негативно влияет на доступ кислорода к корням растений.
Несоответствующие параметры аквариума
Для разведения растений важна площадь дна. Если она маленькая, как в высоких и узких емкостях, красивый подводный сад не получится, как бы вы ни старались. Идеальный аквариум для травника – одинаковый по ширине и высоте.
Такая же ситуация может сложиться при перенаселении аквариума. Емкость в целом соответствует требованиям, но количество рыбы и растительности в ней зашкаливает. Растениям просто негде развиваться. В добавок вода практически лишена кислорода и быстро засоряется продуктами жизнедеятельности рыб.
Не та рыбка
Иногда состояние растительности страдает из-за конфликта с обитателями аквариума. К примеру, естественный ареал обитания цихлид Мбуна – подводные скалистые, песочные пустыни, в которых попросту нет растительности. Вода в озере Малави — жесткая и щелочная. Большинство представителей такого биотопа — растительноядные рыбы – питаются водорослями, образующимися на камнях. При этом для успешного роста большинства растений необходима мягкая, слабокислая среда.
1-Живородки 2-Отоцинлюс 3-Геренохелиус 4-Харацинка
Получается, что растениям в цихлиднике будет некомфортно и развиваться они не будут. С мбуной можно содержать большие, жестколистные растения, но это не совсем правильно. Цихлиды со временем обглодают листья. В травнике допустимо развести только американских цихлид – скалярий, апистограмм.
Есть рыбы, с которыми живые растения абсолютно несовместимы. Посадите в аквариум-травник метинисов, и через день-два вся живая растительность будет под корень уничтожена. Та же ситуация сложится при содержании северумов, принцесс бурунди, суматранских барбусов. Пока они маленькие, растения не страдают. Но подросшие красавцы могут уничтожить даже неприхотливый анубиас.
Портят растения раки, улитки и черепахи. Поэтому грамотно подбирайте друзей аквариумной растительности. Для травников рекомендовано содержание всех видов живородок, отоцинлюсов, геринохейлусов и харацинок.
