Аквариум не что иное как водоем в миниатюре со своими законами и правилами. За внешним спокойствием и умиротворенностью скрывается активная жизнь. Здесь постоянно протекают биологические и химические процессы. Задача аквариумиста – достичь биологического равновесия или биобаланса, когда продукты жизнедеятельности всех организмов в совокупности (растений, рыб, микроорганизмов) успевают разрушиться и усвоиться без вреда друг для друга. Как добиться успешного становления биологического равновесия в аквариуме, поговорим далее.
Что такое азотный цикл и его значение для биобаланса
В течение жизни рыбы и прочие аквариумные обитатели выделяют органические отходы. Органика гниет и образует аммиак. Его же выделяют рыбки во время дыхания. Это чрезвычайно токсичный элемент. Он может привести к гибели всего живого в закрытой экосистеме. Содержание аммиака в воде провоцирует рост бактерий. В результате их деятельности вредный и опасный элемент преобразуется в нитриты, а затем в нитраты. Нитраты представляют собой отличное удобрение для растений. Растения с удовольствием поглощают рыбы и прочая живность.
Процесс распада аммиака на нитриты и нитраты или азотный цикл часто называют синдромом нового аквариума, но этот процесс постоянно происходит в аквариумной среде. Просто в новом нет устоявшейся экосистемы, поэтому азотный (аммиачный) цикл имеет скачкообразный характер и может испортить жизнь владельцу, добавив новые заботы.
Кислотность воды в аквариуме
Для начала важно разобраться, что такое кислотность или «уровень pH» и почему без знания этого термина и умения регулировать кислотность воды не может обойтись ни один уважающий себя аквариумист.
Кислотность или «pH» указывает на концентрацию положительного иона водорода (Н+) или, другими словами, на концентрацию углекислоты в воде. Углекислота образуется в аквариумной воде по разным причинам, основная в том, что и рыбы, и водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют ее. Также в воде постоянно происходят различные химические реакции, что тоже приводит к отклонению рН от идеального значения… Нейтральная среда имеет pH=7, ниже — среда будет кислой, выше — щелочной.
Большинство рыб чувствуют себя комфортно при pH от 6,5 до 8. В течении суток это показатель может изменяться на единицу в любую сторону, это не страшно. Негативно влияет резкое изменение уровня, например при пересадке рыб. Избежать этого можно постепенным добавлением воды из аквариума в транспортировочную емкость, уровень pH при этом контролируется специальными тестовыми полосками или реактивами.
Кислотность очень важна и потому, что с ее помощью можно регулировать поведение рыбок, к примеру многие тропические рыбки приступают к размножению только при понижении уровня pH, это связано с тем, что в природе период откладывания икры у них приходится на период дождей, что снижает кислотность и делает воду мягче. Создавая эти условия в нужное время, можно с пользой использовать инстинкты рыбок.
Пять важных факторов биологического равновесия (биобаланса)
Грунт как элемент биобаланса
Этот элемент аквариумной среды является важной составляющей для всех обитателей. Грунт не только является декоративным элементом аквариума, придавая аквариуму красивый вид.
Грунт так же влияет на pH водной среды, препятствует накоплению токсичных веществ. Но самое главное — это то, что в грунте, наравне с аквариумным фильтром, живут те самые желанные аэробные нитрифицирующие бактерии, которые способствуют успешному протеканию азотного цикла.
Один из признаков проблем с грунтом: его обитатели эвакуируются на растения или стекло. Если вы заметили переезд моллюсков, обычно проживающих в грунте, срочно принимайте меры по реанимации водной среды.
Фильтр как элемент биобаланса
Здесь происходит очистка и оздоровление воды: уничтожение органических отходов, химических веществ и токсичных соединений. Именно в аквариумном фильтре поселяется большая часть аэробных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют вредный аммиак в относительно безопасные нитраты.
Поэтому чем больше губка в фильтре, тем больше в ней поселится полезных бактерий, а следовательно, биологическое равновесие будет максимально стабильным. Для сохранения баланса среды фильтр должен работать даже в кристально чистом аквариуме 24 часа в сутки.
Растения как элемент биобаланса
Роль растительности отнюдь не только декоративная. Живые растения питаются углекислым газом, который выделяют рыбы и другие обитатели водного пространства, тем самым обогащая воду кислородом, необходимым для дыхания рыб.
Участие в очищении среды аквариума делает растения очень важным элементом искусственного водоема и биологического равновесия в нем. Дело в том, что растения удаляют из воды нитраты, от которых в отсутсвие растений можно избавиться только периодической подменой воды в аквариуме.
Бактерии как элемент биобаланса
Эти важные жильцы закрытого маленького водоема очищают аквариум от продуктов распада растений и отходов рыб, преобразуя ядовитые аммиак и аммоний сначала в не менее ядовитый нитрит, а затем в ядовитый только в больших количествах нитрат. Нитрифицирующие бактерии являются аэробным организмом, которому необходим растворенный в воде кислород.
Вот почему для стабильного биологического равновесия в аквариуме должна присутствовать аэрация. Кроме того, только при доступе кислорода возможно окисление органических веществ в аквариуме (остатки корма, отходы жизнедеятельности рыб, подгнившие листья растений и прочее). В отсутствии же кислорода полезные аэробные нитрифицирующие бактерии сменяются небезопасными в вредными анаэробными бактериями, которые вырабатывают опасный для жизни аквариумных обитателей сероводород.
Влияние объема и количества обитателей на биобаланс в аквариуме
Биобаланс в аквариуме напрямую зависит от его размеров. Если аквариум будет слишком маленьким для рыбы, то создать благоприятную атмосферу просто не получится. Кроме рыб здесь живут растения и бактерии. Им всем должно хватать места для благополучного сосуществования.
При несоответствии объема количеству обитателей или их размерам экосистема начнет хромать. Бактерии не будут справляться со своей задачей и не смогут вычищать воду от продуктов деятельности рыб и растений. Именно поэтому рекомендуется покупать аквариум объемом не менее 30-50 литров, так как в аквариумах меньшего объема (так как называемые наноаквариумы) труднее добиться стабильного биологического равновесия закрытой биосистемы.
Каждый из нас, приобретая свой первый аквариум, сталкивается с проблемой создания биобаланса в аквариуме. Причем, возможно, и не однажды: сначала сразу же после запуска, затем, если где-то произошел сбой, — в процессе, когда вдруг начинают отмирать растения, появляются противные водоросли, муть, какая-то слизь, а в самом критическом случае могут даже создаться условия, ведущие к гибели рыб.
Один тут же в сложившейся неблагоприятной ситуации начинает перерывать интернет, другой идет в магазин, где приобретал аквариум, оборудование к нему и рыбок, третий начинает донимать знакомого, у которого видел аквариум… Но зачастую большинство, выслушав противоречивые мнения, проблему так и не может решить. И вот уже в доме появляется второй, третий аквариум, и теперь уже аквариумист со стажем продолжает шарахаться из крайности в крайность.
Знакомо? Нет? Тогда вы везунчик или опытный аквариумист. Я и сам еще в советские времена, когда с литературой по аквариумистике и оборудованием было очень скудно, зачастую наступал на одни и те же грабли, предпринимая очередную попытку по созданию баланса в аквариуме.
Как оказалось впоследствии, ничего особенно сложного, требующего каких-то сверхусилий, в создании баланса в аквариуме нет. Главное – четко для себя уяснить алгоритмы запуска аквариума и дальнейшего ухода за ним.
Давайте сейчас оставим в стороне продвинутые элементы аквариумного оборудования (питательные подложки, системы СО2, внешние фильтры и т.п.) и поговорим об обычном во всех смыслах аквариуме. Где, с одной стороны, имеются биологические факторы (вода, бактерии, водоросли, растения, рыбки и другие жители), с другой – механические (фильтры, светильники, обогреватели).
Расположение
Приобретая аквариум, новичок, как правило, руководствуется фактором наличия свободного места в комнате. Но уже на первом этапе установки стоит подумать над тем, чтобы аквариум был расположен в таком месте, где на его долю выпадало бы меньше всего солнечного света. Иначе в дальнейшем при размещении его в зоне доступности прямых солнечных лучей вам не избежать вспышек водорослей. Зачем вам нужна в будущем эта проблема, если ее можно и нужно исключить еще до? Советую руководствоваться вам еще и тем фактором, что, создав изначально баланс в большом аквариуме, его будет затем легче поддерживать, чем в маленьком, но совершенно обратная картина будет с его обслуживанием: на чистку аквариума небольшого объема у вас будет уходить меньше времени.
Оборудование
При покупке оборудования постарайтесь следовать нескольким основным правилам.
Фильтр лучше приобрести чуть большей производительности, чем чуть меньшей. Если речь идет о внутреннем, то посоветовал бы вам остановить свое внимание на акваэлевских – они производительны, просты и надежны в эксплуатации.
Статья «Обзор лучших аквариумных фильтров»
О нужности аквариумного обогревателя думайте сами. Если у вас круглый год дома постоянная температура, и вы не планируете заводить рыбок, которым необходима температура выше имеющейся, то он, вроде бы как, и не нужен, с другой стороны, его все-таки неплохо иметь под рукой (хотя бы в тумбочке) на случай каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Если же окружающая температура в вашем жилище подвержена скачкам, и вы к тому же хотите созерцать в своем подводном мире каких-нибудь дискусов, то он вам просто необходим.
Статья «Значение температуры воды в жизни аквариумных рыб»
Освещение аквариума, если вы планируете засадить аквариум живыми растениями, должно быть подобрано из расчета 0,5 ватт на 1 литр воды (если вы подумываете о травнике, то мощность может быть увеличена вдвое). В принципе, сегодня все производители аквариумных комплексов стараются придерживаться именно этой формулы. Не пугайтесь, если общее количество мощности ламп будет чуть ниже, например, в 180-литровом аквариуме, лампы в сумме будут выдавать 70 ватт – ведь при правильном обустройстве грунт и декорации «отнимут» у вас примерно 25-35 литров. Не забывайте этого и при расчете нужного вам количества рыб, и при подменах воды.
Статья: «Какое освещение нужно для аквариума»
Грунт
Итак, аквариум и оборудование приобретены. Остался еще один важный «неживой» элемент, который в дальнейшем будет вашим серьезным помощником в поддержании баланса, – грунт. Большинство новичков именно здесь и совершают одну из серьезных ошибок, усматривая в нем лишь декоративные функции. Грунт, в первую очередь, – одна из важнейших составляющих благополучного роста большинства растений и одно из мест расположения колонии нитрифицирующих бактерий. Правильный грунт также может выступать в роли некоего фильтра, собирающего крупные отходы жизнедеятельности растений и рыб, где они под воздействием все тех же полезных бактерий перерабатываются в удобрение для растений. Самым оптимальным можно считать грунт фракцией 1-5 мм с небольшим добавлением песка, а уже сверху можно добавить немного более крупной гальки и камешков. Толщина слоя грунта должна составлять 5-7 сантиметров, в небольших аквариумах (до 100 литров) высота слоя грунта может быть ниже, но не менее трех сантиметров. Перед помещением в аквариум грунт нужно хорошенько промыть под проточной водой, чтобы избавиться от мути, а затем желательно прокипятить, но здесь необходимо изучить рекомендации производителей – некоторые виды декоративного грунта кипятить запрещается.
Теперь у вас есть все необходимое для первой части запуска аквариума.
Запуск
Установив аквариум в выбранном вами благоприятном месте, оснастив его оборудованием и насыпав грунт, вы наполняете его водой. Конечно, желательно при этом использовать отстоянную в течение двух-трех суток воду, и в случае с небольшими аквариумами это не проблема. В большие же можно заливать воду прямо из-под крана, через два-три дня хлор и прочие нежелательные элементы улетучатся. В принципе, сегодня в продаже имеются специальные средства для мгновенной очистки водопроводной воды – при желании можно воспользоваться и ими. Неплохо было бы для ускорения процесса запуска «разжиться» некоторым количеством воды из благополучного аквариума знакомого или опять же обратиться к специальным средствам для быстрого запуска, продающимся в магазинах.
Посадка растениий
Наполнив аквариум, можно включать обогреватель, фильтр и свет. В этот же день или на следующий можно запустить в аквариум некоторые неприхотливые растения – риччию, роголистик, роталу, анубиас, таиландский папоротник – всем этим растениям нет необходимости в глубоком укоренении. Через несколько дней к ним можно будет добавить неприхотливые растения с глубокой корневой системой, например, валлиснерию, криптокорину, некоторые виды эхинодоруса. При посадке желательно внести какую-либо корневую подкормку. Вместе с растениями в аквариум можно запустить каких-нибудь простых улиток.
С другими, более привередливыми растениями, торопиться я не советую. Представьте, каково будет ваше разочарование, когда так понравившаяся вам «растючка», радовавшая несколько дней ваш глаз, вдруг начнет очень быстро чахнуть, менять цвет и осыпаться или растворяться. Вы еще успеете насладиться ее красотой в полной мере, когда достигните баланса и разберетесь, какие растения подходят под параметры вашей воды. На собственном опыте не один раз я убеждался, что проще подбирать растения и рыбок под уже сложившуюся среду, чем пытаться менять ее под определенные.
На первых порах световой день не должен превышать восьми часов во избежание вспышки водорослей (через месяц после запуска можно будет перейти в режим 10-12 часов). Фильтр должен работать круглосуточно. Здесь кроется еще одна из распространенных ошибок новичков (и не только), которые считают, что на ночь его надо выключать: мешает спать, рыбкам нужен покой, быстрее вырабатывается ресурс… Уверяю вас, через неделю-другую вы настолько привыкнете к нему, что уже не сможете засыпать без его размеренного журчания, а для рыбок он тем более не является препятствием для отдыха. А вот его отключение чревато тем, что, во-первых, в его фильтрующем материале без притока воды гибнут полезные бактерии, во-вторых, в темное время суток, в силу особенностей фотосинтеза растений (днем растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а ночью все происходит с точностью до наоборот), падает содержание кислорода в воде, и поэтому дополнительная аэрация просто необходима.
Рыбки
Первых жителей в аквариум желательно запустить не ранее чем через две недели после запуска аквариума. Не спешите сразу же наполнить аквариум под завязку. Лучше будет, если первыми вы приобретете менее прихотливых и менее агрессивных рыбок из того набора, которым вы планируете заселить аквариум. Через неделю вы можете купить следующих, еще через неделю подселить других новичков. Так следует поступать, чтобы избежать резкой перенагрузки биосистемы, ведь каждый экземпляр выделяет в среду дополнительные отходы жизнедеятельности организма, а только создающая система еще далеко не устойчива.
Кормление
В первый месяц, когда закладываются основы баланса системы, не перекармливайте обитателей своего нового водного мира – особенно это актуально при применении сухих кормов. Пусть лучше они не доедят, в конце концов, они всегда могут пощипать тот же роголистник.
Уход
Также в первый месяц не стоит чистить аквариум и заниматься подменами воды. Даже если у вас заметно помутнела вода (это может быть вызвано тем, что вы пренебрегли каким-либо из пунктов при запуске), не пытайтесь ее менять – это приведет к еще более нежелательным последствиям. Пройдет небольшое количество времени и система стабилизируется. Если же вы все сделали правильно и проявили терпение, то уже через месяцы ваш аквариум будет выглядеть очень привлекательно, радуя вас кристально чистой водой.
Как и при запуске, в дальнейшем старайтесь никогда не делать резких движений, особенно в нано аквариумах. Понимайте, что резкие изменения параметров воды (кислотности, жесткости, температуры) могут быть губительными как для рыб, так и для растений. Аквариум – это маленькая голубая планета со своей замкнутой экосистемой, где гибель одного из видов микроорганизмов может печально отразиться на существовании других. Начиная со второго месяца появления этого нового мира, для поддержания баланса, будет необходима еженедельная уборка аквариума с подменами воды.
Для этих целей советую обзавестись сифоном для чистки, губкой и скребком для стекла. Желательно сразу же обозначить для себя какой-то определенный день, в который вы будете наводить порядок в своем аквариуме.
Подмены воды необходимо делать в количестве 15-20% от общего объема. При подменах желательно либо заранее отстоять воду в течение двух суток, либо использовать имеющиеся в продаже кондиционеры, превращающие агрессивную водопроводную воду в аквариумную.
Нужно обязательно еженедельно сифонить поверхность грунта и ежемесячно или раз в две недели проводить более глубокую очистку, оставляя нетронутыми прикорневые области растений – так они заилятся, и ил будут служить естественным удобрением для роста растений.
Фильтрующие элементы не нужно чистить еженедельно, только если они засорились так, что упала производительность фильтра. Споласкивать их желательно в слитой из аквариума воде, чтобы не погубить всех полезных бактерий, которые отвечают за переработку смертельно опасных аммиака и аммония в менее ядовитые нитриты и нитраты.
При каждой уборке протирайте стекла губкой или скребком, чтобы удалять образующийся на них налет и тем самым предотвращать возможное появление водорослей.
Водоросли
Если у вас появились на стеклах зеленые точки – не пугайтесь, иногда их называют признаками здорового аквариума. Они легко удаляются с помощью губки и чаще всего появляются как раз-таки в местах попадания солнечного света.
В первые два-три месяца могут появиться зеленые водоросли и борода – это значит, что биобаланс еще не сформировался до конца. Можно попробовать уменьшить продолжительность светового дня и силу течения – эти водоросли любители протоки. Если растений в достатке, они заберут все питательные вещества из воды и водорослям просто-напросто ничего не достанется.
Водорослееды
Неплохо было бы в аквариуме завести рыб, которые считаются хорошими борцами с водорослями. Это, в зависимости от размера и типа аквариума, могут быть отоцинклюсы, моллинезии, пецилии, гиронохейлусы, анциструсы, птеригоплихты, сиамские водорослееды. Последние являются моими любимцами не только из-за своего постоянного усердия, но и потому, что весьма подвижны, любознательны и общительны (могут даже идти к вам в руки, обследуя их на предмет нахождения вкусных обрастаний).
Сколько можно поселить рыбок
Старайтесь не перенаселять аквариум, ведь это вызовет дополнительную нагрузку на биологическую среду, что может в свою очередь привести к дисбалансу. Давать какие-либо советы по плотности населения, не видя аквариума и не зная основных исходных данных (система очистки и фильтрации, количество растительной массы, уже имеющиеся экземпляры) непросто. Еще раз повторюсь – не запускайте сразу же всех рыбок, которых вам так хочется видеть в своем аквариуме, добавляйте их постепенно, при этом не забывайте, что большинство из них будет расти. Не пользуйтесь очень распространенной, но в корне неверной системой расчета — один сантиметр длины тела на один литр воды. Учитывайте особенности видов рыб и их совместимость. Например, те же лабиринтовые, в силу особенностей своего строения организма, могут довольствоваться более низким содержанием кислорода в воде, чем другие виды рыб, и петушку или макроподу достаточно будет пяти литров воды, а одной золотой рыбке примерно тех же размеров требуется аквариум от 50 литров.
Видео: Зеленое цветение воды в аквариуме — что делать?
Статьи: «Пошаговый определитель аквариумных водорослей»
«Профилактика и предупреждение роста водорослей в аквариуме» «Водорослееды»
Биобаланс в новом аквариуме
В отличие от природного водоема аквариум – это закрытая экосистема. Нарушить равновесие в ней очень просто. Для создания благоприятной атмосферы всем обитателям закрытого водоема важно не только поддерживать баланс, но и правильно его запустить. Запуск аквариума и для профессионала непростая задача, а для новичка – очень серьезное испытание.
Примерная последовательность действий при запуске аквариума
День первый. Устанавливаем аквариум, укладываем грунт, наливаем воду. Важно дать воде отстояться.
День четвертый. Включаем аэрацию и фильтр.
День шестой. Высаживаем растения.
День девятый. Запускаем улиток. Азотный цикл ускоряется.
День четырнадцатый. Запускаем первую партию рыбок. На этом этапе значительно повышается уровень нитритов. Бактерии усиленно размножаются и преобразуют их в нитраты. Преобразование аммиака в полезные вещества получает замкнутый цикл. Создается биобаланс среды нового аквариума.
День тридцатый. Запускаем оставшихся рыбок, для которых готова безопасная среда.
Совет. Профессионалы советуют при запуске нового аквариума использовать воду из старого жилища рыб. Элемент устоявшегося биобаланса поможет значительно ускорить процесс создания равновесия в новом аквариуме.
Подробно о технических особенностях запуска нового аквариума читайте в статье Этапы установки (запуска) аквариума
Жесткость воды в аквариуме
Этот показатель характеризует количество растворенных в воде минералов. Измеряется жесткость в немецких градусах dGH и распределяется следующим образом:
- 0-4 dGH — очень мягкая;
- 5 -10 dGH — мягкая;
- 10-20 dGH — средней жесткости;
- 20-30 dGH — жёсткая;
- 30 и более dGH — очень жесткая.
Потребность в содержании минералов для вида каждого животных определяется индивидуально, поэтому данный параметр следует учитывать при подборе питомцев. Большинство рыб комфортно себя чувствуют в широком диапазоне жесткости, от 2 до 20 dGH, но есть исключения. Например неоны размножаются только в мягкой воде, не более 6 dGH, хотя прекрасно живут и в более жесткой. Улиткам для нрмального развития необходима жесткая вода: из нее они черпают строительные материалы для своих раковин. Для определения этого параметра есть специальные тестовые полоски и электронные измерители.
Совет: Убрать излишнюю жесткость можно добавлением дистиллированной или кипяченой воды, добавить — путем внесения пищевой соды или карбоната кальция.
Как ускорить запуск нового аквариума. Препараты для ускорения установления биобаланса в аквариуме
Установление биобаланса при запуске нового аквариума требует огромного терпения и большого количества времени. Производители рекомендуют специально разработанные средства для ускоренного создания равновесия. Приведенные ниже препараты содержат культуры нитрифицирующих бактерий, позволяя ускорить старт только что запущенного аквариума.
Итак, для ускорения создания биобаланса в аквариуме можно использовать специальные средства.
1. AQUAYER Биостартер — препарат российского производства
Используется в новых аквариумах или при нарушениях биобаланса в старых.
Полезные действия: уменьшает количество аммиака и нитрата при помощи размножения бактерий.
Преимущества: самый главный плюс – короткий срок годности (полгода). За это время препарат не теряет своих свойств, в отличие от зарубежных аналогов.
Применение: взболтать флакон, внести препарат из расчета 1,3 мл на 7 л, в течение семи дней вносить ежедневно в количестве 0,5 от первой дозы. Передозировка невозможна.
2. Tetra SafeStart
Тетра СэйфСтарт содержит специально выращенные живые нитрифицирующие бактерии, которые существенно сокращают количество вредного аммиака и нитритов в аквариуме. Уменьшает уровень содержания аммиака до 14 раз, а содержания нитритов до 10 раз.
Хранится 12 месяцев без охлаждения при температуре между 2°C и 30°C. Для всех пресноводных аквариумов.
Применение: Хорошо взболтать содержимое флакона и добавить 5 мл средства на 6 литров аквариумной воды.
3. Sera Bio Nitrivec
Используется для оперативного запуска аквариумов.
Полезные действия: снижает уровень аммиака и нитритов, предотвращает их накопление.
Преимущества: действует мгновенно, рыбок можно выпустить в аквариум через сутки после использования препарата.
Применение: еженедельно из расчета 10 мл на 25 л.
Температура воды в аквариуме
По температурному режиму аквариумы разделяют на тропические и холодноводные. Последние — большая редкость, исключительно на любителя. В них содержатся представители северных широт, которые не обладают столь яркой внешностью, как рыбки из тропиков. К тому же содержание такого водоема сопряжено с большими трудностями: охладить его значительно труднее, нежели нагреть.
Практически все самые популярные аквариумные рыбы — жители южных широт. За исключением золотой рыбки и ее разновидностей. Но этот потомок обыкновенного карася прекрасно себя чувствует и в теплой воде. Для подавляющего большинства таких питомцев оптимальной будет температура в диапазоне 22-26 С. При более низкой рыбки будут вялыми и повышается риск заболевания, при более высокой ускоряется метаболизм, соответственно и стареют они быстрее. К тому же чем выше температура, тем меньше кислорода способна растворить вода, что тоже следует учитывать.
Для контроля за температурой и постоянного ее поддержания в комфортных рамках необходимо 3 элемента:
- термометр;
- обогреватель;
- устройство аэрации (помпа, компрессор).
Термометр позволит отслеживать изменения температуры и в случае серьезных ее изменений принять экстренные меры для нагрева или охлаждения. Бывают ртутными, спиртовыми и электронными. Первые два типа бывают с креплением на присоске или свободно плавающими для постоянно нахождения в аквариуме, последние используются по мере необходимости или постоянно (когда термодатчик опущен в воду).
Совет:Предпочтение лучше отдать классике — ртутному или спиртовому термометру. В таком не сядет батарейка и ломаться там совершенно нечему. Выбрать лучше с креплением на присоске и расположить его в удобном для осмотра месте. Плавающий градусник может утащить «течением» от помпы в травяные заросли, каждый раз придется его искать, возвращая на «чистую» воду.
Обогреватель в аквариуме необходим, учитывая климат и межсезонье, когда температура в квартирах опускается до неприятных человеку параметров, что уж говорить о теплолюбивых рыбках. Все они снабжены терморегуляторам, на котором можно выставить комфортную для питомцев температуру. Выбирают это оборудование с учетом объема аквариума из расчета 1 Вт на литр. Лучше брать с запасом, терморегулятор все равно не позволит случиться перегреву.
Кроме насыщения кислородом, аэрационное оборудование необходимо для терморегуляции. Вода имеет свойство нагреваться слоями, помпа или компрессор перемешивают ее и распределяют температуру равномерно по всему объему.
Следует помнить, что диапазон температурных колебаний, который рыба переносит без последствий: 2-4 С, поэтому резкие перепады ваше и ниже этих пределов необходимо исключить. По этой же причине, во избежание шока при заселении принесенного из зоомагазина питомца в водоем, необходимо сначала выровнять температуру в нем и транспортировочной емкости.
В экстренных случаях (при длительном отключении электричества) подогреть воду можно добавлением теплой кипяченой воды (но не более 20% общего объема!). Если произошла поломка обогревателя, его можно временно заменить светильником с лампой накаливания, расположенной у боковой стенки (без касания стекла!). Охладить воду можно кубиками льда. Это делается при превышении температурного показателя более 30-32 С (при 36 С рыбки начинают гибнуть).
Как менять воду в аквариуме
Распространенная ошибка новичков — полная замена воды в аквариуме. Это действие разрушает экологическое равновесие и помимо неоправданных трудозатрат наносит вред всем его обитателям. Полная замена делается в исключительных случаях: при эпидемии с необходимостью стерилизации емкости и грунта или заселении водоема животными-паразитами. В хорошо отлаженной системе замена воды производится раз в 2-3 месяца при чистке грунта и стенок и объемом 20-30%, не более. В остальное время можно подливать кипяченую или дистиллированную воду взамен испарившейся до метки, образованной отложениями солей на стенках.
Вода удаляется в подготовленное ведро при помощи шланга необходимой длины, тем же приемом, что используют водители для слива топлива. Если на его конце прикрепить горлышко от пластиковой бутылки и при сливании воткнуть его в грунт, слегка потрясти, то скопившиеся на дне органические отходы поднимутся, будут затянуты потоком воды и удалены.
Какой водой наполнять аквариум
Вода для замены должна быть подготовлена. Для этого ее отстаивают не менее суток — это позволит удалить из нее хлор и выровнять температуру. Вливают воду аккуратно, тонкой струйкой во избежание размывания грунта и травмирования животных. Можно использовать тот же шланг, что и для слива, если возможно поднять емкость выше уровня аквариума. Для долива взамен испарившейся используется дистиллированная или кипяченая вода той же температуры. Использовать талую или дождевую воду не рекомендуется: в ней могут содержаться вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу предприятиями, плюс изрядное количество пыли.
При больших объемах аквариума (от 250 литров) до 10% воды можно долить тонкой ( в половину мизинца) струйкой непосредственно из водопроводного крана, воспользовавшись длинным шлангом. При таком объеме резкого изменения температуры не произойдет, а хлор успеет выветриться, не достигнув опасной для рыб концентрации.
