Диагностика состояния растений ( Пятница, 15 Февраля 2013. Автор: В.Перинский. Просмотров: 172941. )

Углекислый газ (СО2)

В случае, если у вас недостаток СО2, все проблемы растения будут связаны в первую очередь именно с этим фактором. При этом новые побеги бледные, чахлые, перекрученные, новые листики маленькие и желтые. Старые листья теряют структуру. На нижних листьях, а также в зонах с слабым движением воды развивается черная борода. Старые листья на розеточных растениях, типа эхинодорусов могут дырявиться. Если у вас переизбыток СО2 и это может привести к риску гибели ваших рыб и креветок, а также нанести вред водной растительности, в первую очередь пострадает корневая система растений.

Организуйте подачу СО2 в аквариум и достаточное его распыление (баллонные системы, системы основанные на брожении), или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения Element СО2. Отрегулируйте количество СО2 на уровне 30 мг/л.

При достаточном распылении СО2 индикатор дропчекера должен быть зеленого цвета или переходящим в желтый цвет. Также количество СО2 в воде может проверяться специальными тестами аквариумной воды на наличие СО2, либо по таблице зависимости pH, KH и СО2 (с помощью тестов на рН и kН).

валлиснерия

А может ей щё не хватает? У моей в моё долгое отсутствие листья начали рости как у кринума курчавого и светло зеленого-желтого цвета. Никогда такого не видела. После приезда подлила жидких удобрений, вроде стабилизируется, но говорить еще о чем-то рано.

единственное что я делал так это подменил в малом количестве воду и просифонил грун, и еще посадил 3 куста еха которые на следующий день начал пускать листы. самое интересное что валиснерия самое неприхотливое растение в банке 40 литров со светом 60ват лампы накаливания где грунт не помню когда сифонил растет и даже и не думает листы сбрасывать

Свой на Aqa.ru, Советник

Может Вы повредили корни при сифонке. У меня как-то раз спиралька загнулась когда я поворошил её.

У меня с валлиснерией похожая история. В 60л банке до лета 2002 г. она прекрасно росла, а также росли анубиасы, риччия, 1 маленький такой куст эхинодоруса, который рос плохо, не было бороды. Рыбы были. Потом наступила июльская жара, а я решил провести прополку валлиснерии. Оставил два небольших кустика. После этого в рост пошёл эх., а валлиснерия зачахла и все. Пытался я её подсадить — не приживается

В этом году завёл 200л банку — эхинодорус и папоротник прут, а заново купленная валлиснерия еле жива, за 1.5 месяца дала только 1 стрелку — и то у края аквариума, куда солнце светит. Вот сейчас начал СО2 бурбулить, добавил калий и железо, посмотрю, что будет.

Originally posted by Александр К

единственное что я делал так это подменил в малом количестве воду и просифонил грун, самое интересное что валиснерия самое неприхотливое растение в банке 40 литров со светом 60ват лампы накаливания где грунт не помню когда сифонил растет и даже и не думает листы сбрасывать

100% — это связано с подменой и сифонкой — особенно если такавая ранее производилась редко. Т.е. был скачек рН или еще черт знает что — т.е. однозначно скачек определенных параметров воды. Аналогично криптокориновой болезни. Кстати, вода после этой процедуры — не мутнела? Если да — то это еще больше подтверждает мою версию.

вода была немного мутноватая из за того что взвесь поднялась, я то воду подменивал мало 10-15 литров

Источник

Перекрученные и чахлые молодые побеги

Перекрученные и чахлые молодые побеги свидетельствуют о недостатке кальция. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка кальция и правильной водоподготовки используйте H2O+реминерализатор. Также возможен недостаток микроэлементов.

H2O+реминерализатор: Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности. Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh — 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов — срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды.

Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов, необходимых для жизни растения. Кальций в первую очередь нужен для правильного развития листьев. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, так как он необходим для построения растения (именно поэтому о недостатке сигнализируют молодые побеги). Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. В природе такая вода встречается крайне редко, но для аквариумиста проблема достаточно реальная. Во многих регионах водопроводная вода очень низкого качества, и аквариумисты использую очищенную воду (дистиллят, осмос, питьевую воду). Поэтому воду надо уметь правильно подготовить.

Болезни, связанные с появлением водорослей

Водоросль черная борода — самое распространенное заболевание. С ним сталкиваются больше всего. Эта водоросль в виде черных волосков оседает не только на стенках аквариума, но и на растительности. Помимо некрасивого эстетичного вида, она значительно замедляет рост. Возбудитель этой болезни может быть занесен с новыми растениями или находиться в желудке рыб. Чтобы водоросль черная борода не попала в аквариум, лучше приобретать заведомо чистые растения.

Как избавиться? Следует провести механическую чистку с помощью жесткой щетки. В случае сильного поражения заболеванием лучше заменить растительность на быстрорастущую. Плавающие растения можно выдержать в растворе с перекисью водорода из расчета 1 мл на литр воды. Ограничить рыбок в кормлении. Желательно через день кормить их живым кормом. Дважды в неделю менять 30% воды. Если и это не помогло, приобрести готовый препарат в зоомагазине.

Красные водоросли (багрянка). Признаком багрянки является появление на листиках мелких пучков или отдельных волосков красного цвета. Как правило, появляется эта болячка в холодноводных аквариумах. Сомики и анциструсы помогают в борьбе с ней.

Сине-зеленые водоросли. Начинается заболевание с появлением точек темно-зеленого цвета. Они покрывают грунт, стенки аквариума, листы. Со временем точки разрастаются, образуя плотную

корку, которую потом очень трудно вывести. Растения замедляют рост, начинается загнивание отдельных листиков. Причин появления сине-зеленых водорослей может быть несколько: неустоявшаяся вода, чрезмерно сильное освещение, повышенная температура, слабая аэрация воды, занесение с живым кормом.

Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей, нужно провести тщательную очистку растений, стенок и дна аквариума. Можно завести обитателей, питающихся зелеными обрастаниями. Усиление аэрации воды и уменьшение освещенности также положительно сказывается на борьбе с ними. В крайнем случае стоит использовать пенициллин.

Белые или желтые новые листья

Белые или желтые новые листья, мелкие, меньше нормального размера, свидетельствуют о жестком недостатке азота. Также есть вероятность, если верхушки мельчают и отгнивают, что у нас недостаток фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат и на нитрат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Фитоиндикация или растения вместо тестов

Tekhi

— Юра, а как тебе удается практически не пользуясь тестами, красивые растения выращивать?

Ю.В.

— Ну так по растениям и смотрю- они сами говорят чего им в этой жизни не хватает. Фитоиндикация называется.

Tekhi

— А подробнее слабо?

Ю.В.

— Может и не слабо, но может пусть об этом Ирина Зайцева расскажет? Уж выше авторитета в этом вопросе я не знаю.

Tekhi

— Змия? Конечно! Пригласил бы!))

Ю.В.

— Дык она уже здесь)) Ириш, можно тебя фитоиндикацией потиранить?

Serpentarius

— Та нема питань!

Ю.В.

— Ну, тогда, для начала, расскажи, как ты дошла до жизни такой? Чем тебя тесты устраивать перестали?

Serpentarius

— Очень часто задают вопросы – какие тесты лучше всего использовать.
Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности “лаборанта”, и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра – в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
Ю.В.

— Эт точно. Я тут намедни баловался с тестами. Смотри че показывает один и тот же тест на одном и том же свету в зависимости от положения “пробирки”

Serpentarius

— И чего мерял?

Ю.В.

— Калибровочный раствор на 10 мг/л. Нитрат.

Serpentarius

— Ну вот и я о том же. А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу – может, кому-то пригодятся. Говорить буду только о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.

Tekhi

— Я уже вся во внимании))

Serpentarius

— Для начала, известная картинка из интернета. Не “абсолютное знание”, конечно, но ориентироваться по ней можно.

Ю.В.

— Ну а теперь расшифруй))

Serpentarius

— Попробую.

Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте – им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы Вальштадт, у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.

Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья – в воде избыток растворенной органики. Подобным образом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.

Ю.В.

— А вот с твоего же семинара фотка

Tekhi

— Так на фото ж амбулия? Не?

Serpentarius

— Это не сильно принципиально- так реагируют почти все длинностебельки.

Если у длинностебельки – аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки – в народе это называют радикулитом – в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.

Однако, в отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.

Если все растения замедлили рост – тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть: а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб – растения тоже много чего выделяют в воду. б) недостаток питания по углероду и/или азоту в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений) Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы – есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.

Ю.В.

— А про хлороз чего нибудь расскажешь?

Serpentarius

— Ты про хлороз по железу?

Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья – явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.

Tekhi

— Ира, а какой еще хлороз бывает?

Serpentarius

— По магнию, например.

Ну, к примеру, магния в воде может не хватать Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки – есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния.

Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.

Ю.В.

— А что про старые лампы со старым люминофором скажешь? Их точно тестами не вычислить)))

Serpentarius

— Менять вовремя надо))

Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки – не спеши думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно – можно получить проблему с обрастаниями и водой.

Tekhi

— А дырочки на листьях от чего появляться могут? Маленькие, черненькие.

Serpentarius

— С черными ободками?

Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки – как правило, не хватает калия.

Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах – высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку – избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев – недостаток азота. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены – нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась “криптокориновая болезнь” Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов – нехватка магния и/или железа. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки – возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.

Ю.В.

— А что у нас с водорослями? Когда что любит появляться?

Serpentarius

— Ну ты вроде вчера аквариум себе взял