В 1980 году Такаши Амано впервые использовал веточки растения Glossostigma Elatinoides для украшения аквариума. Слава о глоссостигме повойничковой быстро распространилась среди аквариумистов, и сейчас она очень популярна. Чаще всего глоссу высаживают на переднем плане, но есть и другие способы посадки. Растение неприхотливое, но очень хрупкое, поэтому обращаться с ним следует предельно аккуратно.
Существует 3 вида посадки
Выращивание и уход
Глоссостигма хорошо приживается в неглубоких аквариумах. При уходе за растением важно не допускать сплетения соседних стеблей или их наложения. Плотное размещение приводит к постепенному отмиранию.
Стебли подрезаются каждый раз, когда их высота достигает 3-4 сантиметров. При высадке глоссостигма не должна прижиматься к стеклу. От передней стенки ее нужно отдалить на несколько сантиметров.
Нижние листья необходимо регулярно подстригать, иначе они пожелтеют и опадут. Старые отмирающие листья могут поражаться водорослями. Пораженные участки растений необходимо удалять, иначе водоросли продолжат распространятся. Если ростки случайно выдергиваются из субстрата, не нужно пытаться закрепить их.
Чтобы глоссостигма быстро прижилась в аквариуме и начала расти, нужно учитывать несколько рекомендаций:
- при посадке глоссостигмы стоит добавлять в нижний слой грунта питательную подложку;
- глоссостигму желательно выращивать с системой подачи CO2 (высокая концентрация углекислого газа особенно важна при интенсивном освещении);
- оптимальный субстрат для глоссостигмы — это аквасойлы (пористый грунт, понижающий кислотность воды);
- для борьбы с водорослями эффективно использование улиток и рыб. Чтобы глоссостигма перестала обрастать аквариум заселяется неретинами и пецилиями.
Глоссостигма повойничковая в дизайне аквариума
Впервые для оформления домашних водоемов эту представительницу семейства норичниковых использовал Такаши Амано. Было это примерно в 1980 году, и с тех пор растение не сдает своих позиций.
Используют ее в основном для передних планов. Может быть несколько вариантов посадки:
- Присыпать грунтом целую веточку.
- Посадить растение пучками через каждые 2 см. Этот способ гарантирует равномерный «ковер» в короткие сроки.
- Этот вариант не для новичков, но результаты трудов будут потрясающими! Нужно посадить элеохарис парвула или ситняг игольчатый и глоссу, причем позволить ей прорасти на некоторое расстояние в элеохарис. На границе между этими растениями можно будет увидеть очень интересный эффект.
Бояться, что растения задушат друг друга, не стоит – этого не произойдет.
Если в аквариуме достаточно углекислого газа, то на листочках глоссостигмы элатиновидной (не пугайтесь, это все то же растение) будут скапливаться пузырьки воздуха, что создаст потрясающий эффект.
К недостаткам глоссы можно отнести ее тягу к вертикальному росту. Такое иногда случается, даже если в аквариуме очень яркое освещение, много СО2, прекрасный грунт и своевременная прополка.
Требовательность к удобрениям
Глоссостигма хорошо усваивает грунтовые и жидкие железо- и калийсодержащие удобрения. Определить недостаток этих элементов можно по внешнему виду растения – оно начинает желтеть. При нехватке подкормок с азотом, фосфором и магнием глоссостигма обрастает водорослями. Для ускорения роста растения рекомендуется подача углекислоты (до 20-30 миллиграмм на литр воды).
Среди жидких удобрений для подкормки глоссостигмы подходят любые комплексные, например:
PRODIBIO BioVert Plus (2,5 мл на каждые 100 литров воды)
TROPICA Premium Nutrition (5 мл на каждые 50 литров воды)
DENNERLE V30 (3 мл на каждые 100 литров воды)
Оптимальные условия
Согласно ботаническому описанию, глоссостигма элатиноидес хорошо растёт в любых условиях. Веточки устойчивы к недостаточной освещённости, дефициту питательных веществ и углекислого газа. Но есть один нюанс: при плохом уходе глоссостигма не образует густого ковра и в целом выглядит не так красиво, как в оптимальных условиях. Кроме того, почвопокровные свойства проявляются только при обогащении углекислотой и при ярком свете.
Оптимальная мощность света — от 1 Вт на литр. Световой день должен быть не короче 10 часов, но делать его слишком длинным тоже не следует. В таких условиях образуется равномерный плотный коврик, а растения окрашены в яркий зелёный оттенок. Обогащать растения углекислотой рекомендуется в количестве от 20 до 30 мг на 1 литр. Также рекомендуется вносить минеральные удобрения, особенно железо. Рекомендованные параметры воды:
- жёсткость — от 2 до 13 мг-экв/л;
- кислотность — от 5 до 6,8 pH;
- температура — от 20 до 26 градусов.
В качестве грунта лучше использовать некрупный гравий или чистый крупный песок. Частицы должны быть с гладкими краями, оптимальный размер гравия — от 3 до 4 мм. До высадки травы под грунт помещают слой питательного субстрата.
Не забываем менять воду
Аквариум лучше выбирать неглубокий. Чтобы глосса чувствовала себя комфортно, вода должна хорошо фильтроваться.
Каждые 2 недели следует менять воду на ¼ объёма. В аквариум, где растёт глоссостигма, не следует поселять роющих рыб. Из растений она хорошо уживается с эхинодорусом нежным и плавающей риччией.
Размножение
Глоссостигма размножается с помощью ползучего стебля, из которого произрастают корешки. Растение делится на мутовки по два листочка. В процессе пересаживания молодого растения в аквариум используется пинцет. Во время посадки стебель заглубляется в почву (иначе растение всплывет).
При удачном погружении корни крепятся к грунту. Пучок делится на несколько частей, каждая из которых высаживается на расстоянии 2-3 сантиметров друг от друга. Когда глоссостигма приживается, она создает ровный ковер, покрывающий дно аквариума.
Глоссостигма
Глоссостигма
Глоссостигма повойничковая – королева почвопокровных аквариумных растений! С незапамятных времен акваскейперы всего мира используют её в своих шедеврах на переднем плане.
Глоссотигма – растение небольшого размера, коврик, который она образует, очень тонкий. Толщина коврика глоссостигмы может быть до 1 сантиметра! У глоссостигмы круглые светло-зеленые листья размером до 5мм. Длина междоузлия около 1 см, но может достигать 5 см – то есть «расползается» во все стороны довольно активно, что вносит некоторые особенности в уход за ковриком глоссостигмы.
Если нужно держать четкие границы коврика, следует обрезать активно расползающиеся стебли. Иначе глоссостигма может занять территорию в аквариуме гораздо большую, нежели планировалось.
Высаживают глоссостигму отдельными мутовками по два листа на расстоянии 1-2 см друг от друга. Этого вполне достаточно чтобы при надлежащих условиях через месяц получить коврик глоссостигмы.
Глоссостигма считается неприхотливым аквариумным растением. Она может расти даже в аквариумах без подачи СО2, минимальной подкормкой питательными элементами и даже без высокого уровня освещения. Но!!! В таких неблагоприятных условиях глоссостигма не будет стелиться по грунту. В акваскейпинге глоссостигму можно использовать только при условии высокого уровня освещения, причем получить плотный коврик можно только с освещением от 1 ватт/л (80-90 Лм/л), с продолжительностью светового дня не менее 10 часов. Чуть меньше света и коврик глоссостигмы будет более «жиденький». Как и для всех аквариумных растений, такой высокий уровень освещения приводит к необходимости обильной подачи СО2 (20-30мг/л) и удобрений. Так же для того чтобы глоссостигма имела насыщенную зеленую окраску необходимо дополнительное внесение железа, ввиду ее высокой скорости роста.
Коврик глоссостигмы требует своевременного триминга! Иначе, коврик может всплыть после достижения толщины 3-4 см. Это происходит из-за того, что свет с питанием в нижние слои поступает плохо и этот слой отмирает. Стрижка глоссостигмы очень простая и жесткая. Не стоит переживать, через неделю другую коврик глоссостигмы вновь приобретет красивый вид.
ЗАМЕТКА: Вот, что пишет отечественный производитель меристемных аквариумных растений – об этом растении:
Одно из самых популярных быстрорастущих растений для переднего плана. Представляет собой мелкое зеленое, ползучее растение, ветви которого очень часто вьются, образует красивый зеленый ковер. Glossostigma elatinoides родом их Новой Зеландии, Австралии и Тасмании. Это одно из самых желанных растение на переднем плане для любого типа аквариумов, но его истинная популярность проявилась при оформлении Природных аквариумов.
Глоссостигма элатинойдес впервые была представлена публике японским акваскейпером Такаши Амано в начале 1980-х годов. Амано продемонстрировал это растение в своих работах, оформленных в стиле Ивагуми и Природный аквариум. Плоская и компактная в размере Glossostigma elatinoides вызвала восторг акваскейперов, на тот момент это растение было наименьшим из доступных для оформления переднего плана, при этом почти два десятилетия она оставалась очень желаемой и редко встречающейся в любительских аквариумах. К середине 2000-х годов, Глоссостигма стала широко доступна для аквариумистов всего мира, и даже нашла свое применение в голландских аквариумах. По сей день, Glossostigma elatinoides остается одним из самых популярных растений для переднего плана в аквариуме.
Общие характеристики:
Сложность: средняя.
Размер: 2-5 см.
Скорость роста: высокая.
Glossostigma elatinoides это быстро растущее растение, которое обычно достигает в росте 2-3 см, при мощном освещении и подаче углекислого газа может быть еще ниже. Глосостигма элатинойдес требует периодической обрезки, чтобы сохранить компактный и аккуратный вид. В противном случае растение может отделиться от грунта и всплыть. Быстрый рост этого растения ведет к тому, что ветви горизонтально растущих побегов начинают затемнять друг друга. Если это растение начинает расти вверх, рекомендуется обрезать вертикально растущие стебли, увеличить освещение и подачу углекислого газа.
Рекомендуемые параметры для выращивания:
Значение pH 5 — 6,8.
Температура 20 — 28 ° С.
Карбонатная жесткость 2 — 12° DKH.
CO2 20 — 30 мг/л.
Более подробно о меристемных аквариумных растениях смотрите статью — здесь.
Красивые фото глоссостигмы в акваскейпе
Интересное видео о глоссостигме
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения — Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет — светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.
Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте
Рекомендации по уходу
Чтобы ковёр всегда оставался густым и равномерным, следует вовремя удалять неукоренившиеся стебли, а за остальными следить, не допуская их оголения. Стричь глоссу лучше тогда, когда она ещё не выросла выше 3 см, иначе побеги с обрезанными верхушками будут выглядеть некрасиво. Также нельзя допускать, чтобы стебли накладывались друг на друга и сплетались.
Существует ряд рекомендаций по уходу
Выбирать побеги нужно осторожно, стараясь не вытащить из грунта остальные. При выдёргивании соседних экземпляров целостность питательного субстрата может нарушиться. Ещё одна обязательная процедура — удаление пожелтевших и отмерших листьев, а также стеблей, обросших водорослями. Предотвратить отмирание листочков помогает своевременная стрижка.
Для поддержания ковра в пышном состоянии нужно поддерживать оптимальный световой и температурный режим и не забывать подкармливать глоссу удобрениями, содержащими железо. Глоссостигма — требовательное, даже капризное растение, но все старания обязательно будут вознаграждены.
В данном видео вы подробнее узнаете о данном растении:
Описание
В аквариумах люди часто используют крупные и средние растения, поскольку они дают большую эстетичную нагрузку и могут служить в качестве «сильной точки». Однако есть и такая флора, которая применяется для поддержания общего дизайна, заполнения скейпа и придания ему совершенства. Глоссостигма Элатиноидес как раз относится к таковым.
Это растение появилось в аквариумистике относительно недавно. В 80-ые годы его достоинства миру открыл Такаши Амано, известный мастер дизайна, прославившийся благодаря своим природным аквариумам. С тех пор эта флора прочно обосновалась в ТОПах аквариумистики и считается одним из самых желанных почвопокровных растений.
Его родиной является Тасмания, Австралия и Новая Зеландия. Это мелкая ползучая флора. В длину она может достигать около 3 см, но если в аквариуме плохое освещение, то стебли могут вытягиваться вверх до 10 см, однако в таком случае растение теряет свою привлекательность.
Горизонтальные побеги длинные. Данная флора активно растет и покрывает собой нижние слои аквариума, цепляясь за грунт. Глоссостигма имеет ползучий стебель, на конце которого располагается несколько овальных зеленых листков, ширина которых не превышает 5 мм, а длина – не выше 10 мм. Из каждого листового узелка растут небольшие корни. Расстояние между ними – около 2 см.
